Senderismo y rutas de montaña

Ruta de Braña Mumián

2011-10-05T02:53:00.000-07:00

La Ruta de Braña Mumián , señalizada como PR.AS 11, tiene su punto de partida en el LLamardal , en la carretera que parte de Pola de Somiedo hacia el Puerto.

Esta pequeña pero bonita ruta , transcurre en su totalidad dentro del Parque Natural de Somiedo, declarado Parque Natural en 1998 y que en el año 2000 recibió la declaración de Reserva de la Biosfera por la Unesco, figura que reconoce a aquellos espacios donde se armoniza la conservación de la diversidad biológica con la salvaguarda de sus valores culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

El Parque Natural de Somiedo conserva una de las más completas y equilibradas representaciones faunísticas , diez especies de anfibios, igual número de reptiles, un centenar de aves y unas cuarenta mamíferos, así como al menos cuatro especies de peces, constituyen la fauna vertebrada somedana y en él tienen su refugio especies protegidas y en vía de extinción, como el oso pardo cantábrico y el urogallo entre otros.

La ruta discurre entre áreas catalogadas de Uso Agropecuario y de áreas de Uso Restringido Especial, no accesibles al público y por tanto, en ningún caso se debe de abandonar el itinerario señalizado.

Cruzamos Llamardal y tomamos el pequeño camino que entre prados y murias de piedra asciende suavemente por las laderas de Peña Gúa.

El pequeño camino se va estrechando hasta convertirse en sendero e ir atravesando pequeños casquetes de bosque de hayas.

A pesar de ser ya Octubre, las temperaturas superan a esta hora de la mañana los veintiocho grados , va a ser un día de calor intenso y se agradece ya cualquier sombra que podamos encontrarnos.

Atrás queda el bosque, el paisaje se abre a nuestro alrededor , en nuestra marcha disfrutamos de impresionantes vistas sobre el Valle de Caunedo o cimas como El Moscoso, la Penouta o ya en la lejanía el Cornón.

Un recodo en el camino y ante nosotros ya , casi sin darnos cuenta, tenemos la Braña de Mumián

Pequeñas Cabanas de teito salpican el paisaje , recuerdo imborrable de otros tiempos, de aquellos vaqueiros de alzada, que por San Miguel de Mayo, tras pasar el crudo invierno en zonas más bajas, regresaban a las altas montañas.

En la braña, junto a la Fuente’l Cañu, podemos disfrutar de una de las “joyas” del patrimonio etnográfico somedano , las olleras.

Utilizadas antaño para conservar a baja temperatura y agilizar el enfriamiento de la leche recién ordeñada, y así poder extraer fácilmente la nata para la elaboración de la manteca.

Es imprescindible pararse, disfrutar del bello paisaje, recorrer los estrechos senderos que unen unas Cabanas con otras.

En la parte superior de la braña ya nos encontramos con las primeras señalizaciones de restricciones al paso.

Desde aquí sale el camino que teniendo como telón de fondo las imponentes moles de los montes de Urría nos llevaran hasta el Coto de Buenamadre.

Tras esperar unos minutos a que “nuestro amigo” nos diera su permiso, continuamos camino .

La senda se introduce en el hayedo de la Enraimada

Un lugar para caminar en silencio y sentir la naturaleza que nos rodea

La senda desciende en un continuo zig-zag, la pendiente cada vez más acusada, las contra curvas están reforzadas para evitar argayos.

A tramos el bosque comienza a cubrirse con los colores del otoño

Y en cada recodo hay una “postal”, una imagen mágica que llevarse a casa ….

Es hora de tomar aliento y prepararse para la subida que nos espera para regresar de nuevo a la Braña de la Mumián por el mismo camino por el que hemos venido.

(Existe también la posibilidad de tener previsto un vehículo en el Coto de Buena Madre y regresar por la carretera que desde allí nos llevaría a Valle de Lago)

La subida se hace con calma, sin prisas , pero con ganas de llegar de nuevo a Braña Mumián.

Vista parcial de los montes de Urría, una imagen singular

Ya solo queda darse de nuevo un pequeño paseo por la braña, contemplar sus Cabanas, con sus singulares recubiertas

Una mirada atrás para despedirnos de ella

Y regresar al LLamardal

¡ Caminando por Asturias, caminando por el Paraíso !

Ruta de Braña Sousas

2011-05-29T13:44:00.000-07:00

Aunque con cierta inestabilidad, las prediciones metereológicas preveían cielos despejados, pero como suele ocurrir en multitud de ocasiones, todo parecido con la realidad es mera coincidencia.

La intensa niebla que lo cubría todo nos hizo desistir de los planes preconcebidos, tras una larga parada en Pola de Somiedo a la espera de ver si el día mejoraba, nos decidimos por una ruta mucho más corta y sencilla que la prevista.

La niebla tal vez sea la mayor enemiga de los montañeros, desorienta, confunde, todos los senderos parecen el mismo, los árboles se repiten, no existen puntos de referencia; y la montaña no se va, la montaña perdura y nosotros siempre podremos volver a visitarla, así que en estas ocasiones lo mejor es optar por un cambio de planes.

Abandonada ya la idea inicial y con la esperanza de que lo que nos habían indicado en Pola de Somiedo , ( que en Valle de Lago parecía que estaba abriendo) , nos dirigimos por la estrecha y serpenteante carretera que lleva hasta allí, para hacer la Ruta de las Brañas de Sousa.

Abajo va quedando la Pola de Somiedo y el sol parece que tímidamente se va abriendo paso entre la niebla .

Nuestra temida y mala compañera, la niebla , no nos abandona , lo inunda todo

La ruta que parte de Valle de Lago y lleva hasta Braña Sousas, no tiene perdida ya que transcurre en su totalidad por un camino carretero bien marcado, a pesar de ello de nuevo hacemos una larga parada a la espera de que mejore algo el tiempo.

Un buen lugar para tomarse un café en el camping de Valle de Lago, el rincón es tan guapo, que la espera se hace más corta

Estamos a 1.800 msnm, la niebla va y viene, pero no acaba de levantarse ni tiene trazas de ir a hacerlo, la ruta a Brañas Sousas parte por un camino que tras cruzar el río pasa junto a la iglesia, pero ya que estamos en el camping, lo hacemos por un embarrado sendero que sale por la parte de atrás del mismo.

Dejamos Valle de Lago entre la niebla a nuestra izquierda

Para en unos pocos minutos llegar a la iglesia de donde parte el camino que siempre en ligera ascensión nos llevará a Braña Sousas.

La primera parte del camino discurre entre murias de piedra, avellanos castaños y robles.

La niebla forma parte del paisaje asturiano, cuando la niebla todo lo inunda,

el bosque adquiere un aspecto misterioso y mágico.

Cuando la niebla se adentra en el bosque le da otra dimensión

Los sonidos se oyen distintos y el tiempo parece lejano.

La niebla nos impide disfrutar de las amplias panorámicas que se tienen durante toda la ruta sobre los hayedos y montes de Coto y Valle, pero lo imbuye todo de una atmósfera de misterio, de magia

Como sucede en Braña Fuexo , aquí da la impresión de que terminara o empezara todo,

como si no hubiera nada más allá de esa sutil cortina que desdibuja las formas del bosque, de las montañas que nos rodean, pero que no conseguimos ver.

Atrás queda la Braña, el silencio y la niebla lo cubre todo mientras a nuestro paso, las vacas levantan la cabeza con pereza para observarnos.

El bosque que nos rodea parece un laberinto del que no se pueda salir, entre la niebla el viento mueve ligeramente las ramas y nos susurra viejas leyendas, historias de otros tiempos.

Reina la paz y el silencio natural, roto en ocasiones por el rápido y ágil movimiento entre los árboles de los corzos.

Estamos en el Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000, en los dominios del Oso, el lobo, el urogallo……….

En el camino , es fácil avistar rastros, huellas, de cérvidos que conducen al bosque

Verlos es más complicado, vas caminando y de repente se cruzan ante ti, pasando por el camino de un lado a otro del bosque.

Un bosque agreste y profundo, que cuando por tramos desaparece la niebla , se muestra en toda su belleza y esplendor

Nos estamos acercando ya a Braña Sousas., ahora tenemos mucho más cerca el río, merece la pena, por un momento tomar alguno de los pequeños senderos que desde el camino bajan al río y contemplar de cerca la vegetación que lo rodea.

Justo en la entrada de Braña Sousas, nos encontramos con un pequeño salto de agua, una cascada que asombra por su belleza .

Tras la cascada, sumida entre la niebla que nos acompaña todo el día, Braña Sousas.

Pero antes de adentrarnos entre la veintena de corros que conforman Braña Sousas, no podemos resistirnos a la tentación de vadear el río de uno a otro lado , para acercarnos de nuevo a esa belleza natural que acabamos de dejar atrás.

¿ Quién se resiste a la tentación de disfrutar de la simple contemplación de un paisaje así ?

A sentir el viento en el rostro, el olor de la tierra mojada, de las plantas en floración, de…

Estamos ya en Braña Sousas, en el fondo de un circo glaciar sobre la vertiente oeste de Peña Llana (L.lagüezos).

En Braña Sousas , se conservan una veintena de ancestrales cabañas circulares de piedra, con falsa bóveda y un dintel de la puerta de forma dolmitíca.

Cuando visites una de estas brañas y te sientes al pie de uno de estos ancestrales corros, si cierras los ojos, si escuchas con atención , podrás escuchar viejas historias de hambre y trabajo duro, pero también de amor por el monte y el ganado y de un modo de vida ancestral en medio de la naturaleza.

Braña Sousas , es una braña castreña, de pequeños corros, que se encuentran normalmente agrupados en parejas, estando destinado el primer refugio para el brañeiro y el segundo a las reses de corta edad.

Este tipo de Brañas eran usadas solamente en el período estival , eran utilizadas sólo durante un periodo muy corto de tiempo y a ellas no se desplazaba la totalidad de la familia, sino uno sólo de sus miembros.

Los Corros están construidos en varias hiladas de piedra, que rematan en una falsa cúpula de losas, posteriormente recubierta de tapinos de hierba que mejoran el aislamiento térmico e impermeabilizan la construcción.

El aislamiento se completa con una casi total ausencia de vanos; la puerta de entrada y un minúsculo ventanuco constituyen la única ventilación.

La utilización en exclusiva de materiales disponibles en el entorno para la construcción
de las cabañas y cuadras, hace que estos elementos estén perfectamente integrados en el
paisaje.

Desde aquí las vistas sobre la cabecera del mencionado circo, como la panorámica del Altu'l Muñón (1.863 m) y la profunda depresión formada al pie de ésta son espectaculares, aunque por desgracia hoy es imposible verlas.

Desde la braña de Sousas puede aún continuarse ruta, tomando el sendero que en dirección sur asciende hasta el Colláu del Muñón, en el límite de Asturias y León.

Desde allí , se tienen unas magnificas vistas panorámicas de la Sierra del Rebezu, y de los rebecos que habitualmente viven en ella.

Una vez más la niebla siguió jugando en nuestra contra y nos fue imposible seguir camino adelante, pero si tuvimos oportunidad de avistar los rebecos con los prismáticos.

Con algo menos de niebla, con una última mirada a ese impresionante y maravilloso salto de agua, dejamos Braña Sousas.

A pesar de ser primavera, los ocres otoñales, resaltan entre los saturados y brillantes verdes

Yo no se si cuando aparece la niebla el bosque habla de sus leyendas , pero sí puedo imaginar que si alguna vez nació una leyenda, fué, sin duda, entre las nieblas del bosque.

La niebla intenta ocultar Peña Furada, pero ésta siempre está presente, latiendo, aunque no la veamos, majestuosa, serena, inmutable, eterna.

Un poco más debajo de nuevo la niebla de nuevo lo envuelve todo, solamente queda llegar a Valle de Lago y una cerveza en Pola de Somiedo antes de regresar a casa.

En días que así lo permitan , y para quien quiera hacer un recorrido más largo y duro, a Braña Sousas además de acceder por Valle de Lago , se puede llegar partiendo de la aldea de El Llamardal , por la Braña de Mumiam. y con más dificultad por El Coto, o por el Puerto de Somiedo.

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

Cascada del Río Buanga

2011-05-08T14:45:00.000-07:00

Entre los Concejos de Grado, Oviedo y Santo Adriano se localiza la sierra de Guanga ó Buanga como también se le conoce, es una pequeña cadena montañosa que se extiende entre la Collada de las Fileras y el barranco del río Guanga ó Buanga.

El punto de partida de esta ruta esta situado en la entrada del pueblo de San Andrés de Trubia, junto al antiguo lavadero, en la carretera que conduce a la pequeña aldea de Castañéu del Monte.

Comenzamos nuestra ruta dejando atrás el lavadero, caminando unos ciento veinte metros por la carretera que asciende a Castañeu del Monte.

A nuestra derecha nos encontraremos con una casa, en la que es visible un azulejo grabado con el nombre de la misma, “la Guarda”, a la vera de la casa nace un estrechísimo sendero franqueado de murias de piedras a ambos lados y tomado totalmente por la vegetación en sus primeros metros.

La vegetación que cubría el camino desaparece y facilita el ascenso hacia una primera collada, allí nos encontramos con una primera bifurcación en el camino, obviando el camino que desciende a la derecha y continuando nuestra marcha por el sendero que en sentido ascendente, sale a la izquierda de donde nos encontramos.

El sendero en muy poco tiempo nos lleva a una nueva collada, salpicada de pequeñas cabañas, en la bifurcación existente en ella, de nuevo tomaremos el camino empedrado que sale a la izquierda en sentido siempre ascendente.
Transitamos por un maravilloso bosque de inmensos castaños, por tramos la frondosidad es tal que apenas deja pasar un rayo de sol.

El camino en principio esta rodeado a ambos lados de murias de piedra y en tramos empedrado, para luego ir poco a poco convirtiéndose en un estrecho sendero.

Ascendemos ahora por una empinada pendiente donde a tramos desaparece el sendero, para reaparecer un poco más adelante.

El sendero nos deja en una nueva collada, a nuestra derecha tenemos la pared rocosa de la Peña el Castiellu y a nuestra izquierda ya se oye el rumor del río Buanga deslizándose vertiginosamente entre saltos de agua.

La praderia de la collada esta atravesada por un muro de piedras, estamos a muy poca distancia de la Cascada de Buanga, aunque en ocasiones, dependiendo de la época del año en que nos encontremos, la frondosidad del bosque puede impedirnos ver el pequeño sendero que desde aquí y a la izquierda desciende hasta las ruinas de una casa , el molino y la cascada.

Existe otra opción (la que nosotros tomamos), que es continuar la marcha hacia arriba, dejando el visitar la cascada para el regreso.

Por tanto continuamos la ruta ascendiendo por un amplio camino empedrado hasta encontrar una nueva bifurcación, allí un camino a la derecha sigue su rumbo hacia Sama de Grado y otro más pequeño a la izquierda desciende a la ribera del río Buanga.

Una vez en la ribera, comenzamos a descender por un pequeño sendero siempre llevando el río a nuestra derecha, un poco más adelante nos encontramos con una preciosa casería asturiana, enclavada en la ladera del pico Bobia.

A pesar de estar abandonada y semi en ruinas, por los pequeños detalles que se pueden observar en su tradicional corredor de madera , en su ....

situación, tamaño y estructura, portalón de entrada, cuadras, etc. debió de tratarse de una gran casería .

Continuamos marcha por un estrecho sendero, río abajo , hasta llegar a la parte alta de la cascada.

En la época en que nosotros realizamos la ruta, a primeros de otoño, aún se notan los efectos del estío y lamentablemente como pudimos comprobar más adelante, cuando seguimos el sendero para llegar a la collada que antes habíamos dejado atrás y bajar a la cascada, apenas lleva agua.

A escasos metros de la cascada de Güanga ó Buanga, casi totalmente derruido y semioculto entre árboles caídos y la frondosa vegetación que nos rodea , nos encontramos con los restos de un ancestral molino de agua y de una gran casa de piedra.

Nos encontramos en un paraje singular , lleno de belleza y magia, todo un espectáculo sonoro y visual, las cascadas del río, el entono natural, casi salvaje, donde se desarrolla. ....

A partir de aquí, intentar seguir el cauce del río además de ser prácticamente imposible, por su peligrosidad sería una temeridad ...

así que hay que conformarse con acercarse extremando la precaución para ver alguno de los saltos del agua y luego regresar de nuevo al camino.

El río Buanga, se encajona en una profunda entalladura, por donde se desploma hacia su confluencia con el río Trubia, sucediéndose uno tras otro los saltos de agua .

Hora de regresar de nuevo a la collada y hacer un alto en el camino para reponer fuerzas

Desde aquí, se puede tomar un sendero que en ocasiones desaparece entre la exuberante vegetación para reaparecer un poco más adelante y que en muy poco tiempo nos lleva a la cima de la Peña Castiellu.

Sobre esta cima, antaño estuvo situado el Castillo de Buanga , desgraciadamente ya no quedan restos de esta fortaleza del siglo XIV, ya que tanto las losas de la calzada romana por la que transita esta ruta , como las piedras del castillo , fueron utilizadas durante siglos para construir cabañas, casas y murias de separación de prados y caleyas.

Tras disfrutar de las estupendas vistas que se tienen sobre el valle de Trubia desde la cumbre de la Peña del Castiellu, solamente queda ya tomar el mismo camino por el que subimos para regresar a San Andrés.

Las primeras sombras de esta tarde otoñal, comienzan ya a cubrir estos senderos y caleyas, antaño caminos reales que hoy nos han servido para disfrutar un día más de la belleza de nuestra tierra.

Una última mirada atrás :

(Imágenes tomadas en octubre de 2009)

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

Ruta del Bosque de Moal (II)

2011-04-27T11:18:00.000-07:00

Ruta del Bosque de Moal

Por dos veces intentamos realizar esta ruta, en la primera la niebla y una impresionante tormenta, nos impidieron acabarla, en la segunda la intensidad de la niebla era tanta que no nos fue posible ni comenzarla, pero como dicen por ahí : "El que la sigue la consigue"

Descripción de la ruta en :http://rutasysenderosdeasturias.blogspot.com/2009/05/ruta-del-bosque-de-moal.html

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Ruta del Molín de Velasco

2011-04-25T13:09:00.001-07:00

La Ruta del Molín de Velasco, es un pequeño y cómodo paseo de poco mas de una hora y media, tiene su punto de partida en la Laguna , en el Concejo de Illas.

Desde el ambulatorio de la Laguna, tomamos una pista asfaltada que en sentido descendente nos lleva hasta la aldea de Velasco.

La aldea de Velasco conserva un buen conjunto de tradicionales hórreos y paneras, algunos de ellos datados de finales del siglo XIX.

Lamentablemente a pesar de su inmenso valor etnográfico y de la belleza de sus tallados, unos se encuentran en un mal estado de conservación

y algún otro ha sido rehabilitado con gusto pésimo (por lo menos para mi opinión )

Dejamos atrás Velasco y continuamos ahora ya por un camino carretero descendiendo siempre hacía el río.

Situados ya en la ribera del río, nos encontraremos con un pequeño cruce de caminos y un panel señalizador de la ruta de los molinos que indica que tomando el camino de la derecha a unos 350 metros nos encontraremos con una antigua estación eléctrica.

Siguiendo ese sendero y tras cruzar varios puentes y recorrer bastante más de la distancia señalada sin encontrar la estación eléctrica , regresamos de nuevo al cruce para dirigirnos al Molín de Velasco.

Las riberas del río están salpicadas de pequeñas pomaradas y de telón de fondo el Picu Gorfolí, cumbre más alta del Concejo de Illas.

Ahora en el cruce tomamos el sendero que sale a la izquierda y que discurre paralelo a la canal de agua del Molín.

El sendero discurre entre la alta y frondosa vegetación y escasos minutos nos deja en la pradería donde se sitúa el Molín de Velasco, rodeado de manzanos en flor.

Restaurado por una iniciativa privada en el año 1999, conserva todos los elementos originales

Dejamos la vega del Molín , tomando el sendero que continua hacia la izquierda , llevando el río Velasco o Casal a nuestra derecha.

Disfrutando del típico paisaje de ribera, rodeados de avellanos, fresnos, alisos, laureles y algún que otro roble y castaños, seguimos ruta atravesando en varias ocasiones el río de un lado a otro por pequeños puentes de madera.

Tras atravesar las praderías de San Feliz y cruzar el río Villa por el puente de las Rodadas, el camino se empina ligeramente hasta llegar a la aldea de Panizales.

En Panizales tomamos la carretera que en descenso y tras cruzar un nuevo puente, tomaremos el camino que sale a la izquierda y que nos dejará en el lugar llamado Casas de Fabar, donde son más que visibles las conduciones del llamado Canal del Narcea.

Justo al lado del último hórreo de Fabar nace un pequeño camino de tierra que en sentido ascendente , entre fincas y pomaradas, tras atravesar las compuertas del Canal Narcea, nos lleva hasta Lladredo.

Desde aquí y ya sin ningún tipo de perdida, el camino nos conduce hasta nuestro punto de partida y llegada , La Laguna.

En resumen, un bonito y pequeño paseo entre bosques de ribera que nos permite “estirar las piernas” y disfrutar de la naturaleza en ocasiones en que no hay tiempo para “cosas mayores”.

Caminando por Asturias, caminando por el Paraíso

Fuentes de Obaya

2011-03-30T00:15:00.000-07:00

Más que una ruta es un pequeño paseo, que nos lleva desde la aldea de Gobiendes hasta las llamadas Fuentes de Obaya.

Antes de comenzar la marcha podemos hacer una visita al Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, una vez visitado nos dirigimos entre caleyas al Barrio de la Torre.

Desde aquí, un pequeño camino rural nos llevará en muy poco tiempo y sin opción a perdida alguna, a las Fuentes de Obaya

El camino desciende entre avellanos y zarzas hasta el río Espasa. Cruzamos el río por un pequeño puente de madera de reciente construcción.

En unos minutos alcanzamos las Fuentes de Obaya, que nacen justo debajo del precioso hayedo de la Biescona.

Un paraje sombrío, humedo, al que se adapta perfectamente la vegetación, es el reino del musgo, que convive junto a grandes helechos, algunos de ellos de carácter subtropical.

Desde aquí podemos seguir por un pequeño sendero que asciende entre viejos molinos y multitud de árboles caídos.

Siguiendo sendero arriba, nos encontraremos con un pequeño tunel horadado en la roca viva, al otro lado el sendero continúa en pequeñas revueltas siempre en sentido ascendente, pero rápidamente se pierde, completamente tomado por la vegetación hasta el punto de imposibilitar seguir adelante.

Tras regresar de nuevo a los molinos tampoco es posible continuar río arriba. El regreso a Gobiendes se hace por el mismo camino de la ida

Además de pasear entre multitud de hórreos y de tradicionales casas de piedra, en Gobiendes ,podemos visitar la Iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, construida a principios del siglo X , declarada Monumento Nacional (Monumento Histórico Artístico) el 3 de junio de 1931.

(imágenes de Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

La ruta del Alba

2011-03-23T14:38:00.001-07:00

La Ruta del Alba también llamada de las Foces del Llaímo , discurre en su totalidad dentro del Parque natural de Redes.

Redes fue declarado parque natural en 1996 e incluido en septiembre de 2001 por la UNESCO en la red mundial de Reservas de la Biosfera .

La ruta tiene su punto de partida en la pequeña aldea de Soto de Agues, en el Concejo de Sobrescobio.

La comunidad vecinal de Sobrescobio, compuesta por cerca de 900 habitantes repartidos en ocho núcleos de población, trabaja desde hace años en la conservación de los valores naturales, históricos, artísticos, etnográficos y culturales de la zona.

En el año 2009 fue galardonada con el Premio Principe de Asturias al pueblo ejemplar

Sotu d'Agues, es una hermosa aldea de hórreos, corredores y balaustres de castaño, de pequeñas y estrechas caleyas empedradas.

Donde aún se respira silencio y tranuilidad

Disfrutando del rico patrimonio etnográfico y de imágenes que nos trasladan a otros tiempos, nos dirigimos al punto de partida de la ruta

Junto al lavadero, donde podemos aprovisionarnos de agua, se toma un ancho camino, antiguo paso utilizado por pastores y arrieros para alcanzar el vecino valle de Aller Por el fácil y llano camino , entre praderías, vamos dejando atrás Soto de Agues.

Aquí la vida se vive de otra manera, con sencillez y afabilidad, los coyanes (nombre con el se conoce a los vecinos de Sobrescobio), son gente noble y siempre dispuestos a entablar conversación y ayudar en lo que sea necesario.

Mucho han cambiado las cosas desde aquella lejana y primera vez en que visitamos esta ruta, de no tener señalización a tenerla en exceso, sinceramente lo de la publicidad comercial me parece fuera de lugar, comenzamos por poner un anuncio y ……. y acabamos hormigonando y enlosando los caminos, los senderos, ....

A pesar del pavimentando del primer tramo del camino (obra que por cierto el Principado de Asturias inicio en diciembre de 2008 y tuvo que suspender cuatro meses más tarde, por no disponer de la preceptiva tramitación ambiental ), la ruta es de una belleza asombrosa.

Poco a poco, sin prisa, disfrutando del entorno que nos rodea, en nuestra marcha iremos dejando atrás una piscifactoría, un antiguo cargadero de mineral (el cargadero del Campurru, lugar por donde evacuaban el mineral de hierro de la mina de Los Pandanes), siempre con el río Alba a nuestro lado.

A lo largo del trayecto, el camino cruza dos pequeños puentes de medio punto construidos en mampostería de piedra: la Pontona, primero, y el puente de la Resquiebra, después.

Muchos otros pequeños puentes de madera, cruzan el río Alba para dar servicio a pequeñas y muy cuidadas cabañas.

El paraíso del agua, agua deslizándose rió abajo..... Agua brotando incansablemente de las fuentes ....... Agua brotando entre las altas paredes verticales que comienza a rodearnos...

Hace ya tiempo que desapareció (¡ a dios gracias !) el pavimentado, el camino se empina ligeramente pero no tiene mayor dificultad.

Las cascadas de hasta 10 metros de altura, rápidos y pozos, comienza a sucederse uno tras otro, un espectáculo de una belleza sin igual .

Alguna de ellas, al menos la que tenemos frente a nosotros, guarda un secreto, una sorpresa especial para aquellos que se detengan a observarla con detenimiento.

Secreto, sorpresa, que en esta ocasión no es posible observar, ya que el abundante caudal del río Alba lo impide.

Seguramente cientos de personas han pasado junto a este salto de agua en la Ruta del Alba, pero curiosamente también es seguro que la mayoría no ha llegado a apreciar el secreto que guardaba,

unas veces porque como en esta ocasión es imposible verlo, otras debido a que pasamos de largo , otras como en mi caso , aún habiendome detenido y fotografiado la cascada desde su base, a simple vista fui incapaz de verlo a pesar de tenerlo delante de mis ojos.

Por suerte, mucho después, revisando las imágenes, descubrí que años de erosión en la roca habían grabado curiosamente una cara casi perfecta.

Desconozco si esta cascada tiene o no nombre, en su día y a titulo particular , cuando la “colgamos” en el 2008, la “bautizamos” como cascada del Nuberu .

(Clic sobre la imagen anterior para agrandar y ver con mayor facilidad la cara de nuestro particular Nuberu) Las escaleras talladas sobre la roca viva, nos ayudan a salvar un pequeño desnivel.

Seguimos camino, con la compañia del río Alba siempre a nuestra izquierda.

El camino discurre entre altas paredes verticales de las Foces de LLaímo, entallado a lo largo de voladizos excavados en la roca.

Estamos llegando al final del pequeño desfiladero que se abre en la Cruz de los Ríos, punto final de nuestra ruta, allí se juntan las aguas del río Alba y el Llaímo, que bajan del Pico la Forcada y el Retriñón, vértice de los concejos de Aller, Caso y Sobrescobio

Solamente nos queda pasar el puente de Refieros, para encontrarnos encontrarnos en un paraje singular, una pequeña casa del guarda forestal, rodeada de un gran bosque, donde tienen su hábitat natural numerosos animales salvajes, corzos, venados, jabalíes, algunos urogallos, zorros, lobos, ardillas, etc..

El regreso ha de acerse por el mismo camino que la ida, disfrutando de nuevo de los saltos de agua, de los verdes del musgo, de ................

Y de algún que otro tronco que da la impresión de haber sido tallado más que talado.

Habitualmente suelo terminar todas las rutas poniendo : Caminando por Asturias, caminando por el Paraíso

Lamentablemente ni puedo , ni debo hacerlo en esta ocasión ,incompresiblemente ( al menos para mi), según anuncia la prensa de ambito regional en Asturias , hoy lunes 28 de Marzo de 2010 :

“La Consejería de Medio Ambiente reanudará la obra de hormigonado del segundo tramo de la ruta del Alba. La reforma del trazado entre El Retorturiu y Puente La Vega (de 1.642 metros) se inició en diciembre de 2008, pero tuvo que suspenderse cuatro meses después al no disponer de la tramitación ambiental preceptiva. En esta zona se aplicará una pavimentación similar al elegido para el tramo entre Soto de Agues-Retorturiu (ya ejecutado), aunque se prescindirá del enlosado lateral y se dispondrá un hormigón de tono tierra para reducir el impacto visual. El tramo más alto, que recorre el desfiladero del Alba y desemboca en la Cruz de los Ríos, será el único que no vaya pavimentado.”

El estudio técnico recoge que la actuación va ser beneficiosa para el ocio y el medio turístico y socioeconómico del concejo y de la zona. También se indica la necesidad de las obras “con el fin de evitar deslizamientos y accidentes de senderistas sobre todo en épocas en que las piedras del solado están humedecidas”.

Las obras costarán 298.628 euros y su plazo de ejecución será de seis meses.

Raya en lo absurdo , en lo grotesco , argumentar que se va a pavimentar esta maravilla natural, porque alguna vez se haya caído un senderista en la ruta, si esa fuera una razón valida deberían de hormigonar todas y cada una de las rutas de montaña que hay en Asturias.

¿Qué la actuación va ser beneficiosa para el ocio y el medio turístico y socioeconómico del concejo y de la zona?

Puede ser cierto, pero si aplicamos ese mismo criterio económico, tal vez el siguiente paso puede ser poner unas escaleras mecánicas en los Arrudos, un falso techo sobre el Cares para evitar caidas de piedras sobre los montañeros,etc…..

Es de “agradecer” a los Sres./Sras. del Principado de Asturias que el tramo más alto, que recorre el desfiladero del Alba y desemboca en la Cruz de los Ríos, no vaya a ser pavimentado, ya que a alguna de esas mentes “privilegiadas” también se les pudo ocurrir pavimentarlo y rematar la “obra” poniendo un centro comercial o un Spa.

En el año 1943, un error de trascripción toponímica a la hora de crear el Coto de Redes, dio lugar a un error que perduro durante más de 50 años, llamándose durante todo este tiempo Reres en vez de Redes, un error que al fin y al cabo de una relevancia menor , esta vez el error no es grave, es gravísimo, pavimentar una ruta dentro de un Parque Natural en aras de un teórico mayor beneficio económico, acción que una vez llevada a cabo será irreversible. De seguir así, tal vez mañana, cuando volvamos a recorrer los caminos andados, cuando alguien los descubra por primera vez, en vez de encontrarnos con :

Nos encontremos con una limusina, un coche oficial , un ......... Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso ( cada día menos paradisíaco y más pavimentado)

Prensa :

La Nueva España 23 de Marzo de 2011

El Comercio 23 de Marzo de 2011

La vía verde del río Eo

2011-03-14T03:12:00.000-07:00

La Ruta del Ferrocarril, también llamada Vía verde del Eo, transcurre por la antigua vía del ferrocarril minero que realizó la línea Villaodrid-Ribadeo hasta el año 1964.

Comenzamos nuestra andadura desde la antigua estación del ferrocarril , situada en la capital del Concejo más occidental de Asturias, San Tirso de Abres.

A unos trescientos metros del punto de partida de esta sencilla y cómoda ruta, nos encontraremos con el primero de los túneles que iremos atravesando en nuestro recorrido.

Túneles que en principio están iluminados , pero que en realidad , los que lo están , que son pocos, tienen una iluminación más que deficiente, por lo que es aconsejable llevar una linterna .

Tras atravesar a la carretera general N-640, nos encontramos con la antigua central eléctrica construida en 1932.

Un pequeño sendero nos permite llegar hasta la misma y observar su interior, donde aún se conserva parte de su maquinaria.

El Río Eo nos hará compañía durante toda la ruta , brindándonos la posibilidad de disfrutar de estupendas panorámicas .

Los túneles horadados en la roca viva , nos dejan imágenes de una gran belleza plastica.

La pista es ancha y sin ningún tipo de desnivel , lo que invita a caminar y disfrutar del paisaje que nos rodea.

Por una pasarela peatonal atravesamos el río Eo, cuyo cauce fluvial, tiene un incalculable valor ecológico y piscícola, con presencia de un gran número de especies acuáticas, como la trucha, la lamprea y el salmón.

Múltiples recodos del Eo invitan a detenerse, a escuchar el rumor del río , a …….

Escalas para ayudar a remontar el río a los salmones

Poco a poco, sin prisa, vamos dejando atrás los seis túneles del recorrido

Acercándonos al punto donde el arroyo do Cairo marca la divisoria asturgalaica

Rodeados siempre de una vegetación exuberante y del agua que brota entre las piedras.

Más adelante nos encontramos con unas pequeñas construcciones de piedra con cubierta de pizarra a dos aguas.

Estas casamatas servían para albergar el carbón usado por el ferrocarril y para guardar los aperos y enseres utilizados por los trabajadores.

Al alcanzar la divisoria natural. entre Asturias y Galicia , podemos optar bien por regresar o por continuar unos seis kilómetros más

Tomemos la opción que tomemos , volveremos hasta San Tirso por el mismo camino de ida

La distancia (ida y vuelta) entre San Tirso de Abres y el arroyo de O Cairo es aproximadamente unos catorce kilómetros y el tiempo que se tarda en realizar es de unas tres horas y media a cuatro , a paso suave, con calma y disfrutando del paisaje.

En resumen, se llegue hasta la divisoria entre Asturias y Galicia ó bien se continué en tierras gallegas hasta Pontenova , es una ruta fácil y asequible, sin ninguna dificultad técnica y sin desnivel alguno.

Caminando por Asturias, caminando por el Paraíso

Bulnes por la Canal del Texu

2010-10-19T00:00:00.000-07:00

La Canal del Texu ó Desfiladero de las Salidas es el tradicional camino de acceso al pueblo de Bulnes.

Hasta el año 2001 el único modo de acceder a esta bella aldea, era salvando a pie los 4 kilómetros y 500 metros de desnivel que le separan de Poncebos, por la estrecha y empinada senda de la Canal del Texu, una ascensión continua, entre duras y resbaladizas piedras que en algunos lugares llegan a formar una asombrosa escalinata natural.

Enclavada en pleno Macizo Central de lo Picos de Europa , rodeada de las imponentes moles de roca caliza de Peña Maín y el Murallón de Amuesa, con una población que no supera la veintena de personas, la pequeña y mítica aldea cabraliega de Bulnes, por su situación e historia, es algo más que un pueblo, que una aldea, es un mito, una autentica leyenda viva.

Tradicional punto de partida y base de montañeros para la ascensión a la cumbre del Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes), está dividida en dos barrios separados: La Villa y El Pueblu o Puelu .

Hasta que en el año 2001 se inauguró el funicular que atravesando las entrañas de la montaña une Poncebos con Bulnes, vecinos y montañeros, han tenido que subir y bajar a pie sus pertrechos y alimentos, por el serpentéate sendero de la Canal del Texu.

La subida ó bajada, no entraña mayor dificultad que tener cierta precaución con la posible caída de piedras de las laderas de la montaña y de no resbalar con las pulidas piedras que forman el camino en caso de que el suelo esté mojado.

Al poco de salir de Bulnes, nos encontramos con la “boca” superior del túnel del funicular, que dejaremos a nuestra derecha, continuamos el camino y un poco más adelante nos encontramos un cruce , a nuestra izquierda está el puente del Jondeyón o puente de Colines que da acceso a Bulnes de Arriba o El Pueblu, conocido también como barrio del Castillo, dejamos atrás el cruce y continuamos nuestro descenso por el mismo camino que traíamos hasta ahora.

El sendero frente a nosotros se interna en la garganta del desfiladero

Una mirada atrás , sobran las palabras…….

En algunos tramos la roca llega a formar escalones a medida construidos pacientemente por la erosión, sin empastes ni más material que la roca misma

El descenso continúa hacía Poncebos, siempre con río Texu a nuestra izquierda e inmensos murallones rocosos frente a nosotros.

Mires a donde mires, el paisaje es …….. ¿ indescriptible ?

¡ Señores, pasen y vean , esto es “Picos” ¡

Al fondo, colgado sobre la montaña Camarmeña, un balcón natural con una de las mejores vistas que se pueden tener sobre el Urriellu.

El sendero desciende rápidamente en una serie de vueltas y revueltas para acércanos al río

La ruta ya está llegando a su final , ya tenemos a la vista al Puente del Jardu.

Tras pasar el puente del Jardu y cruzar la llamada Corredoria de Jéndigos, hemos llegado al puente de La Jaya, desde aquí solo nos quedan unos doscientos metros para llegar a Poncebos.

El Cares como siempre , impresionantemente bello, aguas puras, limpias , cristalinas…..

El descenso nos ha llevado unos sesenta minutos más o menos y si la ruta la hiciéramos en sentido inverso, es decir de Poncebos a Bulnes , nos llevaría como hora y cuarto , hora y media.

Estando en Poncebos, ya sea bien a pie o en coche , no obligatorio , pero si recomendable, es acercarse hasta Camarmeña.

La razón de hacerlo es obvia :

“ ¡ Con todos ustedes, el único , el inigualable , el mítico Pico Urriellu ¡ “

Caminando por Asturias, caminando por el Paraíso

La Hoya de San Vicente

2010-07-20T10:39:00.000-07:00

La Hoya de San Vicente

El punto de partida de la ruta que vamos a realizar hoy se encuentra localizado en el Puente Dobra, en el Concejo de Amieva.

Para llegar al Puente Dobra, desde Cangas de Onis, tomamos la N-620 en dirección al Puerto del Pontón a través del desfiladero de los Beyos.

Tras pasar el pueblo de Tornín, situado a unos 6 Km de Cangas de Onis, allí donde el río Dobra vierte sus aguas al Sella , está el punto donde comenzaremos nuestra ruta. .

El camino que nos llevará hasta la Hoya de San Vicente, nace justo al lado de la carretera, junto al puente y un bar allí instalado.
Más que una ruta, podríamos calificarlo de un pequeño paseo sin dificultad técnica alguna, sin ningún desnivel apreciable, pero que nos permitirá disfrutar de un paisaje de una belleza singular.

¿ La Hoya de San Vicente ó la olla de San Vicente ?

Comenzamos nuestra marcha siempre con el río Dobra a nuestra derecha, por una amplia pista que pronto nos llevará hasta el llamado Puente Vieyu; puente medieval que en su día formó parte del camino Real que unía Cangas de Onis con Amieva, en la vecina provincia de León.

Sin desviarnos en ningún momento, continuamos nuestro caminar por la pista, rodeados de un precioso bosque autóctono

La belleza del paisaje que nos rodea, es tanta que es imposible para a observar y disfrutar de las innumerables pozas que va formando el río Dobra.

Por un momento nos separamos unos metros del río, nos estamos acercando a la majada de la Pandiella.

Atrás queda la majada y el camino se va comenzando a estrechar poco a poco

El sendero desciende lentamente, acercándonos de nuevo al río.

Si preciosas son las vistas que nos regala el Dobra, no son menos, las que surgen ante nuestros ojos, en algún que otro claro del bosque nos rodea.

Seguimos río arriba por la llamada Senda del Gatu, el Dobra va formando impresionantes recodos, pozas, etc.

Estamos ya a escasos metros de la Hoya de San Vicente.

Como salida de la nada, aparece ante nosotros , la Hoya de San Vicente.

Estamos en un lugar idílico, mágico, de una belleza sorprendente

Que nos invita a relajarnos y disfrutar , a olvidar las prisas , a sentarte tranquilamente y contemplarlo

O a colgar las botas y …..

y darte un chapuzón en sus aguas cristalinas

En resumen un paseo sencillo, que nos permite entrar en contacto con una naturaleza en estado salvaje y disfrutar de un día estupendo sin gran esfuerzo.

Tal vez lo más difícil de esta pequeña ruta, sea abandonar, dejar atrás, la Hoya de San Vicente y regresar al punto de partida, no porque entrañe ninguna dificultad ya que se vuelve por el mismo camino de la ida, pero:

¿ Quién no se resiste a marcharse de un lugar así?

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

Ruta de los Puertos de Agüeria

2010-03-31T15:40:00.000-07:00

La Ruta de los Puertos de Agüeria , tiene como punto de partida bien la pequeña aldea de Lindes o bien la de Ricabo, ambas en el Concejo de Quirós.

La diversidad y el buen estado de conservación de sus amplias masas forestales, la riqueza de su fauna que alberga especies tales como el oso pardo cantábrico, urogallos, zorros, lobos, tejones, nutrias, corzos, rebecos, águilas, buitres, etc.., ha llevado a que gran parte del Concejo de Quirós esté declarado Paisaje Protegido , y en concreto la zona por la que transita la ruta de los Puertos de Agüeria, se encuentra incluida y bajo el ámbito de protección del Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa.

A Lindes , situado a 890 msnm, se accede por la carretera municipal QU-4 en un ascenso de casi 12 km desde Santa Marina.

El mejor lugar para dejar nuestro vehículo, es el campo de la iglesia situado en el centro de la aldea, a unos metros ya nos encontramos con un panel señalizador de la ruta.

Comenzamos nuestra marcha entre las casas de la pequeña aldea de Lindes

El camino carretero asciende en dirección Suroeste y en breve nos conduce hasta un grupo de cuadras llamado La Coaña.

A partir de aquí, el camino se torna en sendero e inicia una empinada subida en zig-zag por las revueltas del Carrilón

Al final de la subida, nos encontramos con una bifurcación perfectamente señalizada, el camino que sale hacia la derecha se dirige a las cabañas de Manín y a Peña Rueda, el de la izquierda, a las Escolmenas y a los Puertos de Agüeria.

El camino, es ahora mucho más cómodo y en pocos minutos se llega a la altura de la cabaña de Las Escolmenas.

El sendero transcurre por una zona de umbría, donde los rayos de sol, a duras penas traspasan la tupida vegetación que rodea al sendero.

Transitamos por una zona donde el suelo esta completamente tomado por el agua y el barro, hasta encontrarnos con una nueva bifurcación en el camino.

El sendero que sale al frente conduce al mágico bosque de Lindes, el que sale a la derecha a los Puertos de Agüeria.

Tomando este último, comenzamos a adentrarnos en el bosque por un sendero que asciende en fuerte pendiente.

Merece la pena tomarse la marcha con calma y disfrutar de de la inigualable belleza de esta ruta, disfrutar de todos y cada uno de los recodos del camino.

Ver, oír, sentir....

Rápidamente alcanzamos el Collau de la Cándana, situado a 1.266 m.s.n.m., un lugar idóneo para tomarse un respiro y hacer un alto en en nuestro caminar.

En el centro de esta pequeña majada rodeada de hayas, un poste señalizador nos indica las rutas que podemos llevar a cabo desde aquí.

Peña Arpin, el cielo azul radiante....

Cuesta trabajo abandonar la majada, pero es hora de continuar nuestro camino y adentrarnos de nuevo en el bosque

El camino se interna entre la espesura del bosque en un fuerte y acusado descenso.

La primera parte de nuestro recorrido habia transcurrido entre prados, bosques de robles y hayas, ahora comienzan a aparecer las primeras formaciones boscosas de tejos, acebos ….

El bosque comienza a lucir los primeros colores del otoño, dando lugar a imágenes de una belleza plástica inconmensurable, ocres y amarillos se entremezclan con los verdes y el rojo de los frutos del Serbal de los Cazadores .

El sendero nos lleva sin posibilidad de perdida alguna hasta :

El pequeño desfiladero de la Foz Grande, es uno de los lugares de mayor belleza que uno puede atravesar.

La sensación que se vive dentro de estos oscuros bosques es sobrenatural.

Un paraíso dentro del paraíso natural que es Asturias.

Un paisaje que hechiza y conmueve, armonía , paz, sosiego, libertad….

Atravesamos la Foz Grande , donde incluso tenemos la suerte, de disfrutar observando a un numeroso grupo de rebecos que pastan en las laderas de las montañas que nos rodean

Al salir de la Foz Grande, tras una pequeña subida, se desciende para cruzar el río y continuar nuestra marcha por un sendero no muy marcado, que transita pegado a las verticales que se desploman hasta el río.

Un poco más adelante, de nuevo cruzamos el río para continuar nuestro camino por el sendero que ahora marcha por las laderas que descienden de Peña Rueda.

El sendero gana altura con rapidez llevando ahora el río a nuestra izquierda, hasta alcanzar el alto del Boquerón de Agüeria., allí, de súbito, aparece ante los ojos del caminante un paisaje de ensueño, un mar de colores con las Fontanes como telón de fondo.

Nos encontramos a las puertas del magnífico circo que forman los Puertos de Agüeria, uno de los lugares más hermosos del Concejo de Quiros y de Asturias.

Estamos a unos 1.500 m de altitud , en torno nuestro se elevan, a un lado las cumbres del Macizo de Ubiña y al otro Peña Rueda, con cimas superiores a los 2.400 m.s.n.m.

Al fondo la linea que va de las Fontanes al Huerto del Diablo

En la “Güeria”, nace el río Lindes, que tras bordear Peña Rueda, da lugar al río Trubia, incorporándose posteriormente al Nalón, para acabar desembocando en el mar Cantábrico en San Esteban de Pravia.

Seguimos camino adelante, siempre con el pico Fontan con sus 2.417 m.s.n.m al fondo , avanzando por este idilico lugar, teniendo ya a nuestra vista la braña de los Cuadros.

A partir de aquí , el camino desparece y solo hay algunos senderos muy pocos marcados, debemos de abandonar el río y encaminarnos a nuestra derecha, hacia los bosquetes de acebos situados por encima de nosotros.

Atravesamos el primer casquete de acebos, aún tenemos muy cerca el rio

Poco a poco se va ganando altura, llegamos a una nueva braña, La Xinxeal

La belleza del entorno es tal que cuesta describirla

Los caballos semisalvajes se acercan a mirarnos con curiosidad

Seguimos subiendo a media ladera, siguiendo los pequeños senderos que cruzan las manchas de acebos que cubren toda esta zona.

Entre los acebos , se suceden las camperas como la de LLanu la Carba, Llanu Piornal, la Cerezal …, en algunas simplemente encontramos restos de antigüas cabañas, en otras :

La altura y frondosidad de los acebos llega a cubrir las cabañas y dificultar el paso por los minúsculos senderos que los que transitamos.

Con la altura empezamos a tener una nueva perspectiva de los Puertos de Agüeria

Y de las cumbres que nos rodean

El Tapinón y Siegalavá

Fontanes

En esta parte del recorrido hay que tener cierta precaución, ya que no existe señalización alguna, los senderos son múltiples y la altura de los acebos no nos deja mucha visibilidad, en nuestro caso nos desviamos mucho a nuestra derecha y ascendimos demasiado.

Suerte que nos encontramos con unos pastores que bajaban el ganado y nos indicaron el camino correcto, unos cientos de metros atrás , en un claro habíamos tomado el sendero equivocado.

Rectificado el error , ahora sí por el sendero correcto, que por tramos es casi un ancho pero embarrado camino , nos acercamos rápidamente a la Cardosina.

Uno de los lugares con mayor encanto y belleza de los Puertos de Agüeria, un mirador natural de los puertos , desde donde se contempla en todo su esplendor este valle , que aún se conserva en estado puro y salvaje.

De la Cardosina, se puede seguir ruta hacía el Collado de Lingleo , situado un poco más arriba de donde nos encontramos y de allí , siempre en bajada hasta Ricabo.

Nosotros optamos por quedarnos en la Cardosina a disfrutar del soleado día y del idílico paisaje que nos rodeaba.

Como siempre, el tiempo pasa rápidamente y es hora de comenzar el regreso

De ir dejando atrás unos de los paisajes más espectaculares del macizo de las Ubiñas

En el descenso, la luz del atardecer otoñal, nos muestra el bosque en todo su esplendor

De nuevo en el río, una última mirada atrás antes de encaminarnos ya a la Foz Grande

Una primera bajada por el pedrero

El sol comienza ya a desaparecer entre las primeras rocas del desfiladero

Y de nuevo nos vemos envueltos durante el resto del camino en la magia de estos bosques

(Las imágenes publicadas corresponden a la ruta realizada el 3/10/2009)

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

Senda Verde del Pico Gorfolí

2010-01-31T08:50:00.000-08:00

La senda verde del Pico Gorfolí tiene su punto de partida en la pequeña aldea de Taborneda, en el Concejo de Illas.

Esta pequeña ruta , transcurre por el camino que antaño subía a una antigua mina de caolin, situada en la ladera del Pico Gorfolí.

Su escaso desnivel, corto recorrido y las magnificas vistas panorámicas que ofrece, la convierten en una buena opción para disfrutar en cualquier época del año.

En la parte alta de Taborneda, entre hórreos y casas tradicionales asturianas, se encuentra el panel señalizador de la ruta.

Ermita de San Antonio Abad

La única fuente que existe en todo el recorrido , se encuentra situada a escasos metros de la salida.

El camino se interna en el bosque en un suave y lento ascenso

Eucaliptos que se elevan vertiginosamente buscando el cielo

Según vamos ascendiendo, la vegetación va cambiando poco a poco, eucaliptos y castaños van dando paso al monte bajo, al tojo , el brezo...

y algún que otro bosquete de pinos

La ancha senda, se empina algo más por momentos, la arboleda va desapareciendo y pronto comenzaremos a disfrutar del paisaje que nos ofrece la ruta.

Un mirador estratégicamente situado , nos ofrece unas maravillosas vistas de los Concejos de Illas, Corvera, Castrillón y Avilés.

Tras dejar el mirador , en muy pocos minutos llegamos al Campo la Siella, donde aún se pueden observar restos de la antigua explotación minera.

A partir de aquí el camino marcha suavemente bordeando la ladera sur del pico y nos acerca

rápidamente al llamado Campo de la Liebre.

En el Campo la Liebre nos encontramos con una bifurcación, el camino de la izquierda conduce a Arlos en el Concejo de Llanera, el de la derecha nos llevará a la cumbre del Pico Gorfolí o si continuamos por la senda que recorre la Sierra de Bufarran nos llevará hasta la Reigada.

Al fondo entre la niebla se vislumbran los Picos de Europa

La cumbre del Gorfolí cubierta por un entramado de antenas

Hoy la niebla cubre gran parte de los valles, en dias de mayor visibilidad la vista se extiende al valle del río Nalon, se divisa una amplia vista panorámica , la Cordillera Cantábrica, la Sierra del Aramo, el Gamoniteiro, etc..

La pista se desliza en la lejanía por la sierra camino de la Reigada.

El regreso se hace por el mismo camino , dejándonos para el recuerdo, estampas de una belleza singular

25/10/2009

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

¡ Felices Fiestas !

2009-12-23T04:40:00.001-08:00

'N un establu tiradín,
Con les patines al xelu,
Ayeri ví á un rapacín
Más dulce q' un caramelu.

Yera un Neñu per graciosu,
llistu como una xana;
Más guapu que toos los neños
Que cuerren pe la quintana.
Una carina ¡ qué mona !
Unes manines... ¡ per belles !
Y unos güeyinos... ¡ qué güeyos !
Lo mesmo que dos estrelles.
Cuando el probín se reía,
Facía unos furaquinos
Metanes é nos papinos...
Que el veilos daba allegría.
¿Qué faces, Niñín, i dixe,
Echadín ' n aqueses payes?
Tás tan tienru y tan blandín
Que les espaldines mayes.
¿Non ves cuantu fríu fai,
Y qué gran xelá cayó?
Tapa isi cuerpín, mió Neñu,
Tápate, monín, por Dios
Y en sin movese siquiera,
Nin pestañar un migayu,
Con so boquina de gloria,
Y más llixerín qu' el rayu,
Dixo que baxás del cielu,
Pa ser de los homes guía,
Pos vió que la tierra taba
Por llaceries aflixía;
Y á predricar la probeza,
Por eso taba en carnines Echadín;
sin más camina Q' unes poques de payines.
Mió vida con él pasaba;
Más temí quitai el sueñu,
Y faciéndome mil cruces,
Colé y dixe: ¡ probe Neñu !
¡
(José Aniceto González)

Bosque de Peloño

2009-09-26T14:07:00.000-07:00

Les Bedules - Collada Granceno - Bosque de Peloño

La ruta de hoy, nos lleva a visitar “la joya de la corona” de los bosques del Parque Natural de Ponga, el Bosque de Peloño.

El Parque Natural de Ponga, tiene una extensión de 23.533 hectáreas, todas ellas dentro del concejo de Ponga, sus límites alcanzan los concejos de Amieva, Piloña, Parres, Caso y la vecina provincia de León.

La Reserva Natural Parcial de Peloño , incluida dentro del ámbito de protección del Parque Natural de Ponga, alcanza una extensión de más de quince kilómetros cuadrados, está rodeada de grandes cumbres como : el Sen de los Mulos (1.505 msnm), el Rasu (1.613 msnm), Collau el Zorru (1.841 msnm), Peña Pileñes (2.012 msnm), Peña Ten (2.142 msnm) y surcada por innumerables arroyos y barrancos.

En su interior , un inmenso y salvaje bosque, donde más de doscientas mil hayas conviven con robles , acebos, etc…, dando refugio a corzos, jabalíes, lobos o especies en peligro de extinción como el oso pardo cantábrico y el urogallo.

El acceso al punto de partida , se realiza desde San Juan de Beleño, capital del Concejo de Ponga.

A pesar de ser Ponga uno de los concejos más abruptos de todo el Principado de Asturias ya estaba habitado en la Edad del Bronce, por ello su capital, Beleño, debe su nombre a sus antiguos pobladores, adoradores del sol , al que llamaban Belennus .

Las vistas sobre el Tiatordos desde San Juan de Beleño y más en una mañana como ésta, clara y despejada son impresionantes.

Tomando la carretera PO-2 en dirección a Viego / Puente Vidosa, a unos dos kilómetros de San Juan de Beleño , en el lugar conocido por el Cabañón, se encuentra la primera de las dos opciones que tenemos para acceder al punto de partida de la ruta, la segunda, está situada aproximadamente un kilómetro más arriba, en el Collado LLomena.

Desde el Cabañón, una estrecha pista encementada, que sale en fuerte ascenso hacia la derecha, nos permite, subiendo con precaución, llegar con el coche hasta el Collado de Les Bedules.

Si nos decidimos por la segunda opción, desde el Cabañón debemos de continuar por la carretera hasta llegar a Collada Llomena, allí podemos dejar nuestro vehículo en una pequeña explanada situada a la izquierda de la carretera, donde hay un panel indicador de la ruta del pico Pierzu.

En el otro margen de la carretera, está situado un panel informativo de la PR.AS-181, la ruta de la Foz de los Andamios y la pista de tierra que nos llevará hasta Les Bedules.

Desde la collada de Les Bedules situada a 1.083 msnm, observamos como poco a poco, van desapareciendo los últimos restos de las nieblas matinales.

En primer plano Peña Salón, al fondo los Picos de Europa.

Existe una pasarela de madera de reciente creación, que llega hasta un nuevo mirador situado unos quinientos metros más alla, sobre el Valle de Viego y justo enfrente de Peña Salón, que merece la pena visitar, ya que Les Bedules , es una estupenda atalaya desde donde se disfrutan de magníficas vistas panorámicas sobre : los Picos de Europa, el Pierzu, Colláu el Zorro, el Tiatordos, Maciedome, etc...

Dejamos para el regreso la visita al mirador y comenzamos nuestra marcha , el día está precioso y la temperatura, a estas tempranas horas, se corresponde más con la que se pudiera tener en primavera o el verano, que en el otoño.

No todo son hayas, robles o acebos en Peloño, casi no habiamos “dado dos pasos”, cuando a nuestro paso, nos saluda este Serbal Silvestre.

La ancha pista que en ascenso sale de Les Bedules , en dirección al Bosque de Peloño , en otros tiempos fue llamada la Senda de la Sal.

Esta pista, está construida sobre la antigua calzada, (posiblemente de origen romano), que enlazaba la leonesa comarca de Riaño con Cangas de Onís y que durante mucho tiempo sirvió de ruta comercial entre una y otra región.

Entre los claros , al fondo , siempre omnipresentes, presidiendo este majestuoso paisaje pongueto , los Picos de Europa.

La pista es ancha y cómoda , los desniveles tanto de subida como de bajada son mínimos, asequibles; los márgenes poco a poco comienzan a cubrirse de una vegetación cada vez más exuberante , estamos entrando en el reino del Busgosu, el Señor de los bosques.

El Busgosu , dueño y señor de los bosques astures, protector de la flora y la fauna , seguro que nos observa desde lo más profundo del bosque. Su presencia, tranquiliza a pastores y montañeros , aunque cazadores y leñadores han de temerlo.

Él es el protector de todo aquel que se adentre con buenas intenciones en sus dominios , pero hay de aquel que haga daño a la naturaleza que nos rodea , pues lo asustará hasta hacerlo caer por un barranco.

Entre hayas y robles continuamos el camino hasta llegar a una bifurcación en el camino, el lugar conocido como la Biforcadera.

Desde aquí sale una marcada pista a la derecha, hacia la majada de Les LLampes, situada a los pies de Collau el Zorro, nosotros continuamos por la pista por la que veníamos y que nos llevará hasta la Collada Granceno.

A un lado, enmascarados por la tupida vegetación que los cubre, pequeños arroyos salpican la senda y continúan su inexorable camino bosque abajo.

Al otro lado, bosque y más bosque, hasta que comienzan a aflorar una tras otra las cumbres.

A la entrada de Collada Granceno hay una fuente y una cabaña, un poco más adelante nos encontramos con una señal indicadora de la PR.AS-181, la ruta de la Foz de los Andamios.

La ruta de la Foz de los Andamios como vimos antes, tiene su punto de partida en Collada Llomena y tras pasar por la pequeña aldea de Viboli , finaliza en Puente Güeria, a los pies del río Sella.

La pequeña aldea de Vibolí , atesora un patrimonio etnográfico de un gran valor, varios de los llamados hórreos Beyuscos, de los que apenas quedan en pie una veintena en toda Asturias.

Merece la pena pararse unos minutos en la collada ya que constituye un auténtico mirardor natural , dándonos la posibilidad de contemplar con tranquilidad las cumbres que nos rodean.

Peña Salón

Pico el Rasu

Collau el Zorru

Peña Ten y Peña Pileñes

Al frente , la pista continúa su rumbo , ahora en descenso , atravesando este paraje lleno de vida y magia , cruzando uno de los hayedos mejor conservados no sólo de Asturias, sino de toda España.

Durante nuestro caminar, nos sorprende el molesto ruido de alguna motosierra, que rompe por unos instantes la mágica sensación que nos rodea desde que nos pusimos en marcha .

La Reserva Natural Parcial de Peloño , se integra el Monte de Utilidad Pública número 119, propiedad en su mayor parte de los ponguetos pueblos de San Juan, Casielles, San Ignacio y Viego .

Estos hayedos de Peloño, han sido explotados desde antiguo, aunque hoy en día el aprovechamiento maderero de este bosque, está absolutamente regulado por un Plan de Ordenación Forestal.

Un poco más adelante , a la izquierda del camino se encuentra el llamado Roblón de Bustiellos.

Al borde del camino, hay una pequeña señal indicadora de su situación , pero debemos de ir atentos ya que esta prácticamente oculta por los helechos.

Dejamos la pista y nos adentramos en el interior del bosque por un pequeño sendero que en otros tiempos llevaba a las de cabañas de Bustiango.

El sendero se va abriendo paso entre el bosque , tras atravesar un claro rodeado de grandes helechos, se interna en un bosque cada vez más tupido y el desnivel se hace un poco más pronunciado

el sendero cada vez es menos claro, pero en muy poco tiempo tenemos ante nosotros el impresionante Roblón de Bustiellos.

Conocido también con el nombre del Roblón de Figares, ya que así se llama el monte donde está situado, el tronco de este espectacular roble tiene 9 metros de diámetro y 30 de alto.

En mitad del frondoso bosque, rodeado de altas hayas, por muchos encuadres que busques con la cámara, eres incapaz de poder sacar una imagen que abarque desde su base hasta su copa,.

Las imágenes no reflejan con exactitud la magnitud de este roble, pero un simple cálculo mental , nos daría que aproximadamente alcanza la altura de un noveno o décimo piso de cualquiera de los edificios donde vivimos.

Tal vez el Roblón de Bustiellos no tenga el renombre, la fama y el reconocimiento institucional de otros centenarios árboles asturianos.

Pero al igual que los carbayones de Lavandera (Gijón) y el de Valentín (Tineo), el roble de Bermiego (Quirós), o los texos de de Bermiego (Quirós), del de Lago (Allande), el de Salas (Salas) o el de Santa Coloma (Allande), este majestuoso roble, lleva anclado a estas tierras cientos de años, ha sido, es y será, testigo de la historia de nuestra tierra.

Regresamos por el mismo sendero a la pista, que continúa su sinuoso rumbo en dirección al Arcenorio, por la ladera encima de la cual, se levantan los picos Luengu, Collau Zorro y Pileñes.

Un poco más adelante, y tras una curva, alcanzamos el lugar conocido como La Palanca, en esta bifurcación, seguiremos por la pista por la que venimos , obviando el desvío a la izquierda que se adentra en el bosque en dirección al Castiellu.

Transitamos ya por el corazón de la Reserva de Peloño, aunque aún es pronto para que el bosque esté cubierto en toda su extensión, con la calidez de los suaves matices del otoño, ya nos brinda imágenes de una plástica bellísima, delante de los cuales es imposible pasar sin pararse a contemplarlos.

Continuando el descenso, en breve, llegamos al puente que cruza el arroyo Ñaceru.

Las hayas, alineadas una tras otra a ambos lados del camino, se elevan hacia el cielo y sus copas se van cerrando formando una inmensa bóveda natural.

Dejando a la derecha la pradera de Busperi, el camino prosigue hasta el lugar de Los Peruyales.

Los Picos de Europa al fondo , con el teleobjetivo, se puede ver como comienzan a aparece alguna que otra mancha de niebla.

A partir de aquí , puede optarse por regresar a Collado Granceno o si se tiene tiempo y fuerzas continuar a adelante.

En este último caso, seguiremos por la pista que en suave ascenso nos llevará hasta la Collada de Guaranga (1.370msnm), para luego en descenso encaminarse y vadear el arroyo Ruaguín; una vez cruzado éste, se sigue por un sendero poco visible , remontando un último repecho hasta alcanzar la Llana del Arcenoriu, de allí a la Ermita del Arenoriu.

Al contrario que en otras ocasiones , en que regresar por el mismo camino se convierte en algo tedioso, en este caso no es así , la luz de la tarde envuelve este emblemático bosque llenándolo de nuevos matices para el recreo y disfrute de quien lo transita.

En ocasiones el bosque es tan tupido que apenas penetra la luz

La niebla comienza a hacer su aparición sobre la cima de las cumbres más cercanas.

Poco a poco la tarde se va echando encima, la intensidad de la luz baja y ya sólo alcanza a las copas de los árboles más altos.

Ya estamos a punto de llegar de nuevo a la Collada Granceno, el hayedo se salpica con ejemplares de otras especies como este Serbal Silvestre.

Entre sombras y con la temperatura bajando rápidamente nos recibe Collada Granceno

Apetece quedarse más tiempo para recrearse en el paisaje y aprovechar los últimos rayos de sol que se cuelan entre las nubes , pero la niebla parece que al final nos va a obligar a caminar más rápido de lo que desearíamos.

Si a nuestra derecha la niebla ya cubrió completamente los Picos de Europa, ahora comienzan a desaparecer las cumbres más cercanas y está entrando a gran velocidad por la ladera que llevamos a nuestra izquierda.

En muy pocos minutos estamos ya envueltos en una intensa niebla que cada vez va a más, es hora de acelerar el paso , no por la pista por la que vamos que no tiene pérdida alguna, pero si porque tenemos el coche en Les Bedules y la pista que baja hasta el Cabañón no es para bajarla sin visibilidad.

Aquí termina esta ruta por el que está considerado, el hayedo mejor conservado de toda la península ibérica.

Cuando lo visites no olvides que :

A lo largo del tiempo los lugareños, el ganado doméstico y la fauna salvaje han convivido en Peloño en armonía con el bosque y habrá de ser ese equilibrio el que garantice el futuro de una de las masas arbóreas más bellas, atractivas y sorprendentes del sur de Europa.

"Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso "

Cascadas de Oneta

2009-08-15T09:43:00.000-07:00

Las Cascadas de Oneta , declaradas Monumento Natural por el Principado de Asturias (Decreto 45/2002), son tres bellos y espectaculares saltos de agua.

Se encuentran localizadas en el occidente de Asturias, en el Concejo de Villayòn, en el curso del río Oneta, muy cercanas a la aldea de la que, el río y las cascadas reciben su nombre.

El Concejo de Villayòn, junto a otros ocho concejos, forma parte del llamado Parque Histórico del Navia. Atravesado por varios ríos, el bello paisaje del concejo se caracteriza por el verde intenso de sus prados y la pureza de sus aguas.

Para acceder a la aldea de Oneta, debemos de tomar la carretera local AS-36, que une la capital municipal con la villa de Luarca.

Salimos de Oneta entre casas y horreos por las caleyas de la aldea, para luego coger la pista ancha y llana que entre prados nos llevará hasta las cascadas.

Rápidamente se queda atrás la aldea y el camino se acerca cada vez más al río que llevamos a nuestra izquierda.

Desde la pista, se ven lo que parecen ser los restos de un antiguo molino , nos acercamos con cuidado ya que a escasos metros, se encuentra la cabecera de la primera de las cascadas , la denominada La Firbia y desde la cabecera a la base hay una caída de unos veinte metros de desnivel.

De nuevo en la pista, continuamos nuestra marcha, ahora en descenso, a la sombra de los castaños, robles, fresnos, acebos, etc..., que nos protegen del fuerte sol del mediodía.

Tras dejar atrás, a nuestra derecha, una cabaña , el camino se convierte en un estrecho sendero que gira a la izquierda.

La pendiente ahora es más pronunciada y el sendero nos deja en unos minutos en la base de la Firbia, la primera de las cascadas.

El agua se precipita desde veinte metros de altura , rompe con gran estruendo contra las rocas situadas en la base de la cascada, las paredes se encuentran recubiertas de musgos y helechos , naturaleza salvaje en estado puro, un rincón de una belleza singular y mágica.

A partir de aquí el camino deja de estar señalizado y surgen las dudas sobre el itinerario a seguir y las posibilidades de realizarlo al completo :

En la Web del SIAPA (Sistema de Información Ambiental del Principado de Asturias), dan por finalizada la ruta aquí mismo y se limitan a señalar que :

“El itinerario señalizado finaliza en la cascada de la Firbia. Sin embargo, por debajo de ésta y
casi inaccesibles, existen otras dos de menor entidad, la segunda por su menor verticalidad, y
la tercera, la de la Maseirúa, por su menor longitud.”

En la Web del Ayuntamiento de Villayón , en ningún momento nos dicen si son accesibles o no , simplemente indican que :

“Al lado, el río discurre entre rocas y numerosos pozos como el de "El Diablu", de gran profundidad y peligrosos remolinos. De pronto, la corriente se precipita verticalmente por una altura en torno a los quince metros, formando una cascada de espectacular belleza, es decir, la segunda de las cascadas (La Ulloa), caracterizada por su menor verticalidad, y la última (La Maseirua), caracterizada por su menor longitud pero no menos belleza”

En cambio el libro 156 Rutas de montaña y senderismo, que recientemente habíamos adquirido, indica que :

"Con el río a nuestra derecha, atravesamos una finca y, casi al final tomamos un ancho sendero que desciende entre avellanos, alisos y fresnos, así como gran cantidad de helechos, hasta otra pradería. Bajaremos por ella en fuerte pendiente hasta la segunda de las cascadas."

Siguiendo las indicaciones del libro, cruzamos al otro lado del río para continuar nuestra marcha llevándolo a la derecha.

Comenzamos el descenso en busca de la Ulloa, o como también la llaman por aquí , la “Firbia de mas abaxo”, no existe sendero alguno, la maleza y la vegetación lo cubre todo y dificulta la marcha.

Intentamos seguir el camino más lógico, alejándonos lo menos posible del cauce del río, aunque en algunos tramos , el margen derecho esta tan cubierto de maleza que lo perdemos de vista y tenemos que contentarnos con oírlo deslizarse aguas abajo.

Entre los claros, se vislumbran numerosas pozas y pequeños saltos de agua, tal vez alguno de ellos es el llamado Pozu del Diablo, pero es imposible saber si lo es o no, tanto por que no hay indicación alguna , como por el hecho de que según las descripciones que leas, unas lo sitúan antes de la primera cascada y otras después.

El terreno es cada vez más inhóspito, poco a poco nos vamos dando cuenta de que no llevamos el camino correcto, o bien la descripción del libro está equivocada.

Unos metros más allá, a nuestro frente una inmensa cortada en vertical , nos impide seguir más adelante, a la derecha entre los árboles se vislumbra el río y bañada por el sol una poza .

El paraje es único, maravilloso, mágico, da la impresión de que por alli no pasó nadie hace siglos.

Unos metros más abajo, el agua mansa y tranquila de la poza, se desliza con fuerza y cae en vertical , dando lugar a la "Firbia de más abaxo", hemos llegado a la segunda cascada, pero no a la base como ponía el libro

¡Estamos justo encima , en la cabecera de la cascada de Ulloa!

Desde aquí arriba, intentar asomarse para ver la cascada es bastante peligroso, la caída es mortal de necesidad, así todo conseguimos ver parte del salto del agua y en la base, gente contemplado la majestuosa cascada.

Lógicamente entendemos que la descripción del libro, bien por error en imprenta o del autor está mal , así que rehacemos el camino andado regresando de nuevo a la Firbia.

De nuevo comenzamos a bajar siguiendo el cauce del río Oneta, pero esta vez llevándolo siempre a nuestra izquierda.

Unos metros más abajo nos encontramos con el llamado Molin de Abaxo,

Es un molino de rodezno y cubo , este tipo de molino de transmisión directa , eliminaba los complicados órganos de transmisión de los ingenios de rueda vertical , reduciendo así su mantenimiento , ahorro de energía y aprovechamiento del agua.

El pequeño sendero por el que caminamos, durante un tramo, marcha encajonado entre muros de piedra recubiertos de musgos y helechos.

Para luego girar a la izquierda y descender bruscamente hasta la base de la cascada.

Si el camino desde Oneta hasta la Firbia no tenía ninguna dificultad técnica, tanto que, incluso llegamos a ver gente que calzaba veraniegas chanclas de playa, (algo que por muy fácil que sea el camino, no entendemos, pues un mal paso lo da cualquiera), esta bajada hasta la Ulloa, sin llegar a presentar mayor dificultad, por seguridad, ya que la pendiente es bastante acusada, no debe de hacerse sin un calzado apropiado.

Desde aquí , la Ulloa se muestra majestuosamente bella, rodeada de una vegetación exuberante y aunque su salto de agua es menor que el de la Firbia, es más íntima y acogedora, tiene un “aire especial” que te atrae y te hechiza .

Dejamos la Ulloa para ir en busca de la Maseirúa, algo que nos tememos va a ser complicado.

Tras subir la empinada cuesta que habíamos bajado minutos antes, reemprendemos nuestra marcha por un sendero bien marcado, a cubierto del sol y con el rumor del río a nuestra izquierda.

El sendero cada vez se va estrechando más, por momentos desaparece entre la abrupta y salvaje vegetación que nos rodea, para aparecer de nuevo , cada vez más difuso, unos metros más adelante.

Nos cruzamos con varios montañeros que vienen ya de regreso, han seguido el sendero, cruzado de un margen al otro del río en varias ocasiones, pero no han sido capaces de localizar la cascada.

Tras darnos referencias de los tiempos que les llevó , de los sitios por donde fueron pasando y desearnos mejor suerte a nosotros, nos despedimos y continuamos la marcha.

Hacía tiempo que el sendero había desparecido entre la maleza, que seguíamos el curso del río como bien podíamos, cuando fue imposible dar un paso más adelante.

Tal como nos dijeron, cruzamos de una a otra margen del río en varias ocasiones, atravesamos un singular y pequeño bosque de pinos, seguimos adelante, bastante más allá de donde ellos habían llegado , pero todo el esfuerzo fue infructuoso, ya que no conseguimos nuestro objetivo.

Ante la posibilidad, de que en la ida nos hubiéramos dejado atrás la cascada, regresamos despacio, escuchando el sonido del río , buscando una señal , una pista que nos pudiera llevar hasta ella.

A pesar de todo , la ruta es preciosa, el verde intenso de la vegetación, el estruendo del río al desplomarse verticalmente en las cascadas , el tímido rumor de sus aguas puras y cristalinas al deslizarse suavemente en las pozas, dan a este rincón una gran belleza .

La Ulloa, nos recibe de nuevo con su mejor cara, solitaria y tranquila , nos ofrece su compañía mientras comemos y su belleza, su grandiosidad, nos hechiza de nuevo.

Desde la base se aprecia el tronco que cruza su cabecera, donde estuvimos a primera hora, como para despistarse allí arriba y caerse.

Ya de camino hacía la aldea de Oneta , una última mirada a la Firbia.

Terminamos aquí la ruta con una sensación agridulce :

De un lado de la balanza tenemos , la belleza, el encanto y la magia de estos parajes

Del otro hecho la inexactitud y falta de rigor de la información publicada, tanto por organismos oficiales que son quienes más interesados deberían estar en fomentar y facilitar el disfrute de estos parajes, como quienes publican un libro y tienen esos errores tras seis ediciones del mismo.

Ya en casa, con calma , hemos intentado localizar tanto en libros como en Internet, una fotografía , aunque solo fuera una, de la Maseirúa, pero ha sido imposible, ni en la Web. del Principado de Asturias, ni en la del Ayuntamiento de Villayon, ni en las muchas otras web que hablan de la ruta hay una imagen de esa cascada.

Si alguien ha llegado a la cascada y tiene la fotografía, le agradeceríamos nos la enviara o nos indicara donde se puede ver .

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Realizamos esta ruta el 15 de Agosto, el día 15 de Octubre la publicábamos en este blog y hoy 23 de Octubre de 2009, gracias a la cortesía y amabilidad de A.Clavel , podemos añadir y disfrutar de la imagen de :

La cascada Maseirúa

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Del Lago Enol al Mirador de Ordiales

2009-07-11T11:54:00.000-07:00

Lago Enol -Refugio de Vega Redonda -Mirador de Ordiales

La ruta que nos lleva hasta el Mirador de Ordiales, transcurre íntegramente dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Los Picos de Europa son la mayor formación caliza de la Europa Atlántica, pero los Picos son mucho más que paisaje , hay siglos de historia escritos en los pueblos, en los valles, en las iglesias, en las cabañas de los puertos y en sus caminos.

Tras pasar el Real Sitio de Covadonga, subimos por la sinuosa y bella carretera que nos lleva hasta los lagos de Covadonga.

En el collado de les Veleres, tomamos la pista que sale hacia la derecha bordeando el lago Enol.

La pista, nos conduce sin perdida hasta Pandecarmen (1.040 msnm), punto de partida de nuestra ruta.

Junto al pequeño aparcamiento habilitado en Padercamen, se encuentra un panel informativo de la ruta :

Distancia desde Pandecarmen al Mirador de Ordiales (ida y vuelta) : 15,4 Km

Dificultad : Media - Desnivel : 641 metros

Las prohibiciones existentes en ciertas épocas del año para acceder en vehículos privados a los lagos de Covadonga, nos obligaría a comenzar la ruta en Buferrera y no en Pandecarmen, añadiendo por tanto cinco kilómetros más a la ruta, con lo que, es más que necesario informarse antes de comenzar la ruta.
El día está radiante e invita a iniciar la ruta, mientras, observamos los pequeños hayedos existentes en las cotas más bajas de nuestra ruta.

Partimos de Pandecarmen en ligero descenso hacia Vega la Huerta.

Rápidamente la senda se acerca al río Pomperi, dejando a nuestra izquierda el Pozo del Alemán.

Roberto Frassinelli , conocido como “el alemán de Corao”, Cangas de Onís, fue un hombre polifacético dibujante, bibliófilo, anticuario, naturalista, arqueólogo, montañero y cazador, pero sobretodo, fue un gran enamorado de los Picos de Europa.

Tras cruzar el río Pomeperi por un pequeño puente de madera

comenzamos la ascensión por una senda empedrada, que en breve tiempo nos hace ganar altura.

A nuestros pies ya el Pozo del Alemán de Corao, de quien dicen que :

“Durante meses enteros se perdía en los Picos de Europa, llevando por todo ajuar un zurrón con harina de maíz y una lata para tostarlo al fuego de la hierba seca, su carabina y cartuchos.

Vino no bebía, bebía agua en la palma de la mano; carne sólo la del rebeco que abatía con certero disparo de su escopeta y cuya asadura tostaba sobre la misma lata del mismo fuego.

Dormía entre las últimas matas de enebro; se bañaba al amanecer en los solitarios lagos de la montaña y al regresar de la penosa excursión a los Picos, se refrescaba revolcándose desnudo sobre la nieve."

Seguimos el camino hacia arriba acercándonos a la majada de Vega la Piedra.

Si la roca que da nombre a la majada, de lejos parece enorme, de cerca impresiona, pero como las fuerzas todavía están intactas ….

¡ Mira que si se llega a mover ¡

Dejamos atrás Vega la Piedra, la pista comienza a desaparecer para ir convirtiéndose , primero en camino y más tarde en sendero .

Seguimos nuestra marcha hacia el SE, en pocos minutos nos acercamos al Collado la Prida.

Superado el Collado de la Prida, ante nosotros, se abre majestuosa la Vega de Canraso y como telón de fondo, el macizo del Cornión.

El sendero que cruza la amplia vega de Canraso, está señalizado con pequeños jitos de piedras, el sol a estas horas ya comienza a apretar con fuerza y es hora de de hacer una mínima parada, tanto para beber algo, como para contemplar las cumbres que comienzan a aparecer frente a nosotros : Torre Santa Maria de Enol, los Argaos, las Cebolledas, el Requexón ....

Por la Canal de Canraso, donde cruzamos el arroyo de los Vahos, siempre en ascenso,nos dirigimos a la Majada de la Rondiella.

La idílica majada de la Rondiella , situada a 1.380 msnm, nos recibe con sus pequeñas cabañas y sus prados de un intenso verde brillando bajo la luz matinal .

Por su excelente situación, la majada de la Rondiella es un estupendo mirador de muchas de las cimas y cumbres del Macizo Occidental ó del Cornión.

El sendero asciende ahora por la ladera de Cabeza Paré, mientras atrás se van quedando las últimas cabañas de la Rondiella.

Un pequeño esfuerzo más y ya estamos a punto de alcanzar el Collado de la Gamonal a 1.470 msnm.

Superado el último repecho, ya en el Collado de la Gamonal, frente a nosotros nos encontramos con el impresionante circo de cumbres del Cornión y a sus pies el refugio de Vega Redonda, situado en la cabecera del valle que da origen al río Junjumia.

A partir de aquí el paisaje cambia radicalmente, desaparecen los pequeños casquetes de bosques, las vegas y los pastizales que nos habían acompañado desde el principio de la ruta , para dar lugar al reino de las grandes moles rocosas, los jous…

El refugio de Vega Redonda, situado a 1.410 msnm, es el más concurrido del Macizo Central de los Picos de Europa, no en vano es punto de partida para numerosas rutas: Torre Santa María, Requexón, Porru Bolu, Torres de Cebolleda, Los Argaos, la cara N de Peña Santa, etc.

El refugio se compone de 2 edificios, construidos en 1980 para sustituir al antiguo refugio, que todavía se encuentra unos metros más arriba y que era demasiado pequeño y viejo.

Entre los dos edificios, una fuente de la que mana agua fria y cristalina, donde bien se puede hacer acopio de agua para el resto de la ruta.

A estas horas del día, la temperatura ha subido considerablemente, se superan ya los 30 grados y se agradece la sombra que nos brinda el refugio, mientras recuperamos fuerzas para continuar camino.

Reanudamos la marcha hacia Ordiales, tomando el sendero que tras el refugio se desvía hacia la derecha y nos introduce en la Canal de la Cuenye Cerrada.

Ascendemos en zig-zag entre las paredes de la canal , ganando altura rápidamente; apenas corre el aire y la temperatura sube y sube..

La Cuenye desemboca en el collado del Forcau, donde la brisa invita a parar unos minutos y tomarse un pequeño respiro .

Tras pasar el Collado del Forcau el camino se suaviza y la marcha es mucho más cómoda.

El sendero nos va acercando a los Campos de la Torga

Ya no falta mucho para llegar a las camperas de Ordiales, una mirada hacia atrás, al camino recorrido y se comprenden las palabras del Marqués de Villaviciosa : “ en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde…”

Este último tramo se está haciendo duro, más por el calor, asfixiante por momentos, que por la dureza del terreno.

Al final del sendero, las vistas panorámicas son de una belleza inigualable, a nuestra derecha un mar rocoso que llega de uno al otro extremo

Y justo al otro lado , al tomar la última curva : las camperas de Ordiales.

Sólo resta un último esfuerzo , a mitad de la subida se ve el antiguo refugio de ICONA y allí, al fondo, el Mirador de Ordiales.

Tras pasar el refugio , hay que caminar con precaución , sobre todo en días con niebla , ya que hay una gran sima, que por cierto, aunque en otros lugares se pueda leer lo contrario, no está ni señalizada, ni balizada ni mucho menos vallada.

¡ Y por fin , el Mirador de Ordiales ¡

Aquí, en el El Mirador de Ordiales, en la parte más elevada del Valle de Angón, a 1.691 msnm, por deseo propio, se encuentra enterrado el Marques de Villaviciosa, D.Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós.

Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, fue un hombre polifacético ( político, escritor, diputado, senador, periodista, abogado, etc.), pero sobre todo fue un amante de la naturaleza y un enamorado de los Picos de Europa.

El 5 de agosto de 1904 junto a Gregorio Pérez «El Cainejo», consiguió hacer cumbre en la cima del Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes , convirtiéndose así en los dos primeros escaladores que lo conseguían.

Gracias a su labor política , el 22 de julio de 1918, el que hoy conocemos como Parque Nacional de los Picos de Europa, tuvo el honor de ser el primero en ser declarado Parque nacional de España, recibiendo el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

Es difícil describir la sensación que se tiene cuando uno está allí y se asoma al mirador, tranquilidad, sosiego, paz, libertad ……

Las vistas son….., bueno, las imágenes hablan por si solas…

Al fondo Amieva, a nuestros pies, la central hidroeléctrica de la Jocica, .....

Al fondo Peña Ten, Peña Pileñes, el cordal de Ponga, el Tiatordos, .....

Allí sentados , el tiempo parece detenerse , tras de nosotros, grabado en la roca el epitafio que el Marqués de Villaviciosa escribiera como prólogo del libro de Julián Delgado Úbeda, «El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga»:

"Enamorado del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y reposar eternamente, pero, esto último, en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde conocí la felicidad de los Cielos y de la Tierra, allí donde pasé horas de admiración, emoción, ensueño y transporte inolvidables, allí donde adoré a Dios en sus obras como Supremo Artífice, allí donde la Naturaleza se me apareció verdaderamente como un templo."

Observando a un lado el Macizo del Cornión.....

Y al frente las praderías de Ordiales, el Pico Cotalba ........

Cuesta marchar de un lugar tan entrañable y de tan singular belleza, pero es hora de comenzar el descenso, el viento, fuerte y gélido , que sopla aquí arriba nos ayuda a abandonar el mirador y descender hasta el refugio para comer.

Mientras comemos al abrigo del viento , nos recreamos la vista con el Pico Cotalba (2.028 msnm). Justo por detrás del refugio parte un sendero zigzagueante que va tomando altura y que lleva hasta su cima .

Antes de abandonar Ordiales , el único momento negativo del día, el mal estado del interior del refugio (abierto, pero sin guarda).

La imagen sólo es un pequeño ejemplo de la situación en que se encuentra, ya que otras no merece la pena ni enseñarlas, no es que hubiera latas, basuras, etc, que haberlas las había, es que “algún animal de dos patas”, lo había utilizado como si fuera un water publico.

Comenzamos el regreso , sin prisa, disfrutando si aún cabe más, de las maravillosas y espléndidas vistas, de lo que lo hicimos en la subida .

Rehacemos el camino andado, descendiendo hacia los Campos de la Torga …….

Temperatura agradable, en descenso, satisfacción por haber llegado arriba….

¿Puede el hombre con sus manos superar la belleza esculpida durante siglos por la fuerza erosiva del viento y el agua sobre las rocas?

El descenso se hace rápido y antes de que nos demos cuenta ya estamos en la Cuenye

Y a nuestra vista de nuevo, en mitad de la nada, rodeado de la masa rocosa que conforman los Picos, el refugio de Vega Redonda .

Ya en el Collado de la Gamonal, imposible no detenerse para mirar hacia atrás

¡ No hubo manera ¡ Bajo ningún concepto se quiso venir con nosotros para casa

El Cornión bajo la luz del atardecer

Al subir no nos habíamos fijado , ahora tras bajar la Collada de Prida si, alguien se subió sobre la roca para colocar un jito .

Si en el ascenso habíamos rodeado por su parte superior Vega la Piedra, ahora al descender atravesamos por mitad de la majada, en donde se pueden encontrar cabañas tan curiosas como ésta :

La ruta va llegando a su fin , dejamos Vega la Piedra y en breves minutos , tras cruzar el río
Pomperi , nos acercamos hasta la fuente del Pozo del Alemán .

Y para dar por finalizada la ruta una imagen

Y unas pequeñas estrofas que el viento nos susurró al oído en Ordiales.

De los Picos d’Europa traigo cantares

Patrimoniu del vientu d’estos llugares

De los Picos d’Europa quiero enseñate

a ser igual qu’el vientu de les montañes.

Dende lo alto los Picos vense dos mares

les agües son azules les ñubes blanques.

Déxame tiempu pa recordate

que nos Picos d’Europa nun hai tres partes

nin tenemos más patria qu’estes montañes

nin más fronteres que les del aire.

(Anabel Santiago)

Ya descendiendo de lagos a Covadonga, una última parada y una última imagen desde el Mirador de la Reina.

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Del Lago Ercina a Vega de Ario

2009-06-21T14:14:00.000-07:00

Lago Ercina – Majada de las Bobias - Las Reblagas - El Jito de Ario - Vega de Ario

La ruta que nos llevará desde el lago Ercina, ( 1.108 metros de altitud), al refugio de Vega de Ario, no tiene ninguna dificultad técnica aunque en algunos tramos, la pendiente es bastante elevada, alcanza su punto más alto en el Jito de Ario (1.660 metros de altitud), para luego descender hasta los 1.610 metros de altitud en el refugio del Marqués de Villaviciosa, ya en la Vega de Ario.

Tras pasar el Real Sitio de Covadonga, subimos por la sinuosa y bella carretera que nos lleva hasta los lagos de Covadonga.

El lago Enol, nos recibe bañado por la luz de un maravilloso y despejado día.

Dejamos atrás el lago Enol y nos acercamos al lago Ercina, nuestro punto de partida de hoy.

Desde aquí, ya disfrutamos de unas maravillosas vistas de una parte del llamado Macizo Occidental de los Picos de Europa ó del Cornión; tras el lago Ercina, al fondo, vemos la Torre de Santa María de Enol, la Torre del Alba, la de la Canal Parda, etc.

El camino que vamos a realizar, está perfectamente señalizado.

Discurre casi continuamente en dirección E-SE hasta llegar al Jito de Ario, donde toma dirección E-NE.

Desde el Campo la Tiese, comenzamos nuestra andadura, dejando a nuestra derecha el lago Ercina.

Pasamos entre las cabañas que forman la vega del Ercina, y enseguida comenzamos a ascender por la senda que bordea la Riega del Brazu.

El sendero se empina un poco más y asciende encajonado en la llamada Canal de la Cuenye.

Una mirada atrás desde Vega la Paré, ya salvada la subida de la canal de la Cuenye.

La niebla matinal aún se está levantado en alguna de las cumbres más bajas.

En cambio, tanto las altas cumbres, como el camino que seguimos ,está completamente despejado.

Nos acercamos al bosque del Jaedu del Oso, ya en las en las inmediaciones de la Majada de Las Bobias.

La ruta que estamos realizando, es muy representativa del paisaje del Parque Nacional de los Picos de Europa, pastizal en las zonas más bajas, pequeños bosques de hayas , que antiguamente cubrían gran parte del Parque Natural, y ya en las zonas más altas, el gran roquedal .

El sendero en ligero descenso, nos lleva directamente a la majada de las Bobias.

Atravesamos la majada de las Bobias, con sus pequeñas cabañas de piedras, mientras en los prados cercanos vacas , cabras y ovejas pastan tranquilamente.

Nosotros, como otros muchos, pasamos por este remanso de paz y tranquilidad, disfrutando del soleado día, de la belleza del paisaje que nos rodea, en cambio, tras un saludo, los pastores tienen que continuar con sus labores cotidianas, para ellos no hay domingos, festivos ...

Al salir de la majada el camino se bifurca: un sendero baja por un canal a la izquierda hacia la majada de La Redondiella, el otro, que es el que tenemos que seguir, se encamina a media ladera hacia un pequeño grupo de fallas.

Aquí de nuevo nos encontramos con una nueva bifurcación, debemos de continuar nuestra marcha por la derecha, ganando altura siguiendo los jitos y señales marcadas entre las rocas para superar los árboles por encima.

En el fondo del valle se ve la majada de Redondiella, donde hubieramos llegado siguiendo el sendero que bajaba a la izquierda.

El sendero continúa en el mismo sentido y se mantiene casi sin ascender hasta llegar al Jou Llaguiellu, donde nace un pequeño arroyo que debemos de cruzar.

Una vez cruzado el riachuelo, nos enfrentamos a la Cuesta de las Reblagas, que tras subirla, zigzagueando, nos dejará en las Campizas.

Según vamos ganando altura el roquedal va ganando terrero a los pastizales.

El camino se allana en Las Campizas, pero el sol a estas horas no da un respiro y la temperatura va ascendiendo constantemente.

En las Abedulas, el sendero asciende encajonado entre las dos lomas.

Sin prisa pero sin pausa, nos vamos acercando a la Vega de Ario, al fondo ya se pueder ver la cumbre del Jultayu, pero aún nos queda un pequeño esfuerzo más para ascender al Collado del Jito.

El paisaje comienza a cambiar radicalmente, discurriendo ahora por una zona en la que se empiezan a apreciar claramente los jous y las pedreras.

Llegamos al collado del Jito.

En sus proximidades se encuentra el Monumento Natural denominado “Sistema del Jitu”, constituido por varias cavidades subterráneas con simas que llegan a alcanzar profundidades de unos 1500 metros.

Desde aquí , las vistas que se tienen son impresionante, es difícil describir tanto con palabras como con imágenes , lo que se ve, lo que se siente.

José Ramón Lueje, renombrado montañero, excelente fotógrafo y uno de los mayores conocedores de los Picos de Europa dejó escrito: “La belleza natural se encuentra muy presente, pródiga y prodigiosamente a lo ancho y a lo largo de la tierra asturiana, pero en parte alguna es tan extraordinariamente brillante como lo es en la Vega de Ario”

Tras de nosotros el camino por el que hemos subido

A nuestro frente , de golpe, sin avisar , una impresionante vista del Macizo Central de los Picos de Europa, también llamado de los Urrieles.

A nuestra derecha , el Pico Jultayu, (1935 m), en su otra cara , mil quinientos metros más abajo se encuentra Caín y la Divina Garganta del Cares, separando el Macizo del Cornión del de los Urrieles.

Para subir al Jultayu, se puede optar por atravesar directamente la zona cárstica hacia la montaña, sorteando, como se pueda, los pequeños jous y peñas que dificultan el caminar o bien descender hasta Vega de Ario y continuar por un sendero bien marcado hacia la canal de Trea, y tras atravesar la zona de rocas tomar la bifurcación que sale a la derecha en sentido ascendente hacia el pico, que suele ser la opción más utilizada, ya que aunque la primera opción es más directa, el paso por los jous es bastante más complicado.

A nuestra izquierda , Vega de Ario, con sus pequeñas cabañas aún hoy habitadas por los pastores en la época estival.

No menos bella que las anteriores, es la magnífica panorámica que tenemos a nuestra derecha del Macizo del Cornión en que nos encontramos, Torre Santa Maria de Enol, la Peña Santa de Castilla, etc

Un poco más adelante del Colláu del Jitu, hacia la izquierda, nos encontramos con una zona llana, en ella está situada una mesa de orientación en la que se señalan, los nombres de las innumerables, cumbres, picos, torres y canales que un día despejado como el de hoy se pueden contemplar.

De izquierda a derecha, sobresalen las cimas del Neverón del Uriellu, Pico Dobresengos, Agujas de los Cabrones, Pico Cabrones, Torrecerredo, Torre Bermeja, etc.

Con unas vistas así, quien puede evitar pararse a tomarse “un respiro”, o dos, o tres o …..

Desde la mesa de orientación podemos continuar nuestro camino en varias direcciones, como señalábamos antes directamente hacia el Jultayu, o bien seguir el camino marcado con pintura amarilla, que lleva por la Vega Vieya hasta Las Arredondas, donde está el Refugio ó seguir de frente hacia el Este hasta La Vega de Ario.

Para continuar en dirección hacia las Arredondas o a Vega de Ario, hay que cruzar un gran nevero, que a pesar de darle el sol durante muchas horas al día y estar ya en el verano en algunas partes tiene más de metro y medio de profundidad.

Rápidamente ya tenemos a la vista, en el fondo de la vega, el refugio del Marqués de Villaviciosa , llamado así en recuerdo de D. Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós.

El 5 de agosto de 1904 junto a Gregorio Pérez «El Cainejo», consiguió hacer cumbre en la cima del Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes , convirtiéndose así en los dos primeros escaladores que lo conseguían.

Gracias a su labor política , el 22 de julio de 1918, el que hoy conocemos como Parque Nacional de los Picos de Europa, tuvo el honor de ser el primero en ser declarado Parque nacional de España, recibiendo el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

“Enamorado del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y reposar eternamente, pero, esto último, en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas,…”; escribió para el prologo de un libro sobre los Picos de Europa y sus deseos se vieron cumplidos , y allí en el Mirador de Ordiales, no muy lejos de aquí, desde 1948 descansan sus restos mortales.

Camino de las Arredondas por Vega Vieya, con las Peñas Santas como telón de fondo.

A la entrada del refugio, punto de partida o de descanso de tantos y tantos montañeros.

Reponiendo “carburante” en la fuente de las Arredondas

Tras la visita al refugio y llenar las cantimploras con el agua fria y cristalina que mana de la fuente de las Arredondas, nos acercamos a los derrumbes que caen hacia el rió Cares.

Justo al lado izquierdo de estas cabañas construidas al abrigo de las rocas y de las que hoy apenas se conservan los muros, el sendero se bifurca, hacia la izquierda a la canal de Trea, que baja hasta la ruta del Cares, en las cercanías de Caín, y de frente sigue hacia el Jultayu.

Con mucho cuidado y precaución nos vamos acercando a los derrumbes, entre las rocas nos encontramos con lagartijas de la especie Serrana (Lacerta monticola), de vientre verdoso y las más jóvenes con su cola azul.

La vista desde el borde es impresionante , de cortar el hipo, pero peligrosa, un paso en falso y …..

De regreso a la vega , paramos cerca de las cabañas , es un buen lugar para parar a reponer fuerzas, corre una ligera brisa que se agradece, ya que la temperatura es elevada.

Enseguida cuatro pequeñas “xatinas”, sin parar de jugar entre ellas, se acercan a observarnos con mirada curiosa y hacernos compañía.

Llega la hora de regresar, como en tantas ocasiones cuesta levantarse y dejar este paraíso, esta maravilla de la naturaleza.

Volvemos por nuestros pasos, ahora camino del Jito de Ario, atravesando de nuevo el nevero que tuvimos que cruzar antes.

¿Si sacamos la fotografía del contexto, quién diría que esta tomada a tan solo 1.600 metros de altitud y a finales del mes de Junio?

Antes de dejar atrás la mesa de orientación un último repaso a las distintas cumbres.

Los Urrieles lucen , brillan bajo la luz de la tarde.

Dejamos ya Vega de Ario, un lugar que enamora y hechiza de por vida, sin excepción grandes montañeros, senderistas, amantes de la naturaleza, etc... se van con la sensación de tener que regresar algún día.

La luz de la tarde nos regala una bonita imagen del camino de regreso.

El descenso es largo y hay que tomarlo con calma, ya son unas cuantas horas de caminata y además hay que aprovechar para disfrutar del paisaje.

La temperatura sigue siendo muy alta, todo el descenso se hace con el sol de cara, la sensación térmica es muy elevada, hay zonas en las que no corre una gota de aire, y hay que aprovechar una pequeña sombra ya muy cerca de las Bobias para hacer una parada .

¡ Hasta las ovejas buscan refugio en las escasas sombras de la majada de las Bobias ¡.

Bajamos la Cuenye, la Riega del brazu y ahi esta esperándonos , bajo la luz del atardecer, hermoso como siempre, pero tal vez hoy más aún , el Lago Ercina.

Un par de cientos de metros más y ................

Y para finalizar una última imagen del día, Torre Santa María de Enol.

¿ Hay algo mejor qué tomarse una cerveza tras un día como el de hoy mientras disfrutas de esta vista ?

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

Pico Mofrechu

2009-06-13T01:40:00.000-07:00

Alto de Igena - Collada de la Felguerina - Vega la Fuente - Vega Mayor - Pico Mofrechu

El Pico Mofrechu, situado en la sierra de Escapa, con sus 897 m de altitud , es la cumbre más alta del Concejo de Ribadesella.

La subida al Pico Mofrechu se puede realizar desde la aldea de Santianes ó desde el collado de Igena; la primera de las opciones supone salvar un desnivel de casi mil metros , la segunda, la más habitual , supone un menor esfuerzo ya que apenas se salvan cuatrocientos cincuenta metros de desnivel .

La niebla intensa que nos acompañaba desde que salimos de Salinas, nos impidió disfrutar de la singular belleza de la sinuosa carretera (AS-340), que da acceso a la aldea de Igena y une las localidades de Corao (Concejo de Onís), con la llanisca de Nueva de Llanes.

Dudando si nos sería posible o no realizar la ruta, barajando la posibilidad de hacer otra ruta alternativa, nos íbamos acercando al punto de partida de la ruta, en el denominado collado de Zarza o Trellende, hacia el kilómetro once de la AS-340 , a unos dos kilómetros de la aldea de Igena.

Pasado el collado de los Tornos, entre la niebla que comienza, por suerte, a levantarse, se vislumbra la silueta del Pico Bacia.

Ya en la Collada de Igena, con alegría observamos el pico Benzúa, completamente despejado.

Así pues, nos ponemos en marcha, tomando la pista encementada, de exclusivo uso ganadero y que en sentido ascendente sale desde la misma collada.

La pista asciende en dirección noroeste, a nuestra izquierda, en la parte alta del prado que bordea el camino, dejamos la cuadra de Entrellendes.

Tras pasar una portilla, (que nunca debemos de olvidar cerrar), continuamos nuestro ascenso por la ancha pista, mientras que a nuestras espaldas, el sol ya empieza a dejarse notar sobre el Pico Benzúa.

La ascensión es muy fácil y cómoda, en ningún momento la pendiente es demasiasdo pronunciada.

Cada uno marcha a su paso, sin prisa, pero sin pausa.

El sol ya brilla en lo alto y las vistas sobre el valle de Igena son preciosas.

Rápidamente el calor comienza a apretar, y toda fuente es una tentación ….

Si la tentación de desahogar la sed en la primera fuente es grande, mayor es la de pararse a observar el bello paisaje.

Menos mal que hay una sombra para esperar a las “victimas” de las tentaciones del camino, ya que la temperatura no deja de subir y la humedad es intensa.

A cada paso que damos, van apareciendo ante nuestra vista más sierras, cumbres, el horizonte se amplía cada vez más, al fondo a la derecha aparece Cabeza Lloroso, a sus espaldas ya el Concejo de Cabrales.

Y para que todo no sean fotografías de montañas………..

El camino, continúa en dirección noroeste siguiendo la línea de sierra.

Poco a poco nos vamos acercando a la collada de la Felguerina

Llegamos a la Felguerina , con sus dos cabañas de piedra perfectamente cuidadas , conservadas, cubierta de un verde brillante esplendoroso y una maravillosa sombra donde hacer un alto y tomar un respiro antes de continuar camino.

Vacas, caballos, ovejas y cabras pastan tranquilamente en este idílico paisaje.

Cinco eran cinco…….

Tras el pequeño descanso, dejamos atrás el collado de la Felguerina y continuamos la ascensión por la pista, ahora algo más pendiente.

Según vamos ganando altura camino de la majada de Güeses, el abanico de vistas comienza a ser indescriptible :

Los majestuosos Picos de Europa

El Valle de la Ardisana

Aquí la pendiente es algo más fuerte, Amali , Fran y Eduardo esperando por el resto del grupo, tras ellos la Peña del Águila.

Aída y Flor y la broma de todas las rutas ¿ Cuánto queda , cuándo comemos?
Veinticinco minutos, veinticinco minutos…
:-D

La pista pasa entre dos cabañas (majada de Güeses) y continúa por encima hasta Vega la Fuente.

Entre la majada de Vega la Fuente y la majada de Vega Mayor, se encuentra un monolito de piedra en homenaje al fallecido Rubén López Cueto, montañero y guarda medioambiental.

Diego, Aída y Álvaro, en pleno momento “Kit Kat”, meditando, relajándose, reencontrándose con ellos mismos antes de emprender la última subida.

Pasamos Vega la Fuente , con su pequeña charca, y por los prados nos dirigimos a Vega Mayor donde hay una pequeña laguna.

Estamos ya en la base del Pico Mofrechu, desde aquí se puede subir por muchos sitios.

Lo mejor es ir a la izquierda, hasta el final de Vega Mayor y tomar el sendero que desde cerca de la collada Benoria, nos llevará, remontando la ladera del pico hasta su cumbre.

Ascendemos en pequeños grupos, cada uno a su aire y su ritmo.

Desde este punto de la ascensión no se tienen las inmensas vistas panorámicas que tendremos en la cumbre, pero las que se tienen ,no por ello son menos bellas.

Aída , Álvaro y Diego cerrando el grupo , lo que no es de extrañar, ya que subieron hasta la cima sin parar de hablar.

Ya muy cerca de la cumbre : Vega Mayor y sobre ella el pico Julta Jondo.

Y de nuevo, un regalo para la vista : los Picos de Europa

La cumbre del Pico Mofrechu

Desde la cumbre , en días despejados, se tiene una estupenda vista sobre el río Sella, su desembocadura, Ribadesella , Lastres, el mar Cantábrico, etc…

Hoy, en cambio disfrutamos de la vista de un maravilloso mar blanco de nubes y niebla, entre los que sobresale la cumbre del Pico Escapa y al fondo el Pico Pienzu, la cima más alta del Sueve.

Es una lástima, que al mirar al oeste, la niebla no nos permita contemplar las vistas integras que se tienen desde esta cumbre : El Pierzu, Tiatordos, Cantu Cabroneru y los Picos de Europa con la Peña Castil, el Urriellu, los Cuetos Albos, el Neverón, la Torre de la Párdida , Torrecerredo, el Llambrión, la Peña Santa , Torre de Santa María, etc...

Los cinco "magnificos ", ya en la cumbre del Mofrechu.

El mar de niebla, se mueve lentamente, de vez en cuando asoman las cimas de otras montañas, que están por debajo de nosotros, como la Sierra de Bacia.

Además del vértice geodésico y el buzón de cumbres, en la cima del Mofrechu hay dos tradicionales belenes de cumbres, colocados por el Grupo La Curuxa de Gijon y el Grupo de Montaña Peña Santa de Cangas de Onís.

Tras comer al abrigo de una pequeña sombra situada a unos metros de la cumbre

Y de recoger en nuestras pupilas y como no, en la cámara, unas últimas imágenes del mar blanco que tenemos bajo nuestros pies

Comenzamos el regreso hacia la collada de Igena

Con las inevitables paradas para observar una vez más los Picos de Europa

y en los momentos en que era posible, entre la niebla, vislumbrar y dar nombre a las distintas cumbres.

Ya en Vega la Fuente , con el Mofrechu al fondo.

Desde Güeses, camino de la Felguerina, la niebla se nos comienza a echar literalmente encima

Una “Xalda” a la entrada de la Felguerina.

La xalda, , es una oveja de origen celta, perteneciente al tronco del Ovis aries celticus;tanto por los restos arqueológicos, como por las citas de autores clásicos como Estrabón, sabemos que los antiguos moradores de estas tierras, los celtas tenían estas ágiles, vivas y andarinas ovejas.

La Felguerina , antes brillante y esplendorosa, nos presenta ahora ,bajo los incipientes efectos de la niebla, una imagen mucho más bucólica.

Y antes de que nos de tiempo a pasar entre sus cabañas, prácticamente desaparece entre la bruma .

Por suerte, la pista es ancha, cómoda y las posibilidades de perderse son escasas, en otro caso sería necesario acelerar el paso, con la niebla no se juega, es mala compañera de viaje.

Y como imagen final de la ruta, ya muy cerca de la collada de Igena, Aída y Álvaro, cerrando el grupo y jugando a : ¿ Quién quiere ser millonario?

:-D

"Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso "

Ruta del Bosque de Moal

2009-05-22T13:48:00.001-07:00

Ruta del Bosque de Moal

La ruta circular señalizada como AS-132, tiene como punto de partida y llegada el pueblo de Moal , en las inmediaciones del mágico Bosque de Muniellos.

Se accede a Moal desde Cangas del Narcea, por la carretera AS-15 y ya en Ventanueva tomando la desviación a la derecha, que por la carretera AS-211 nos lleva hasta Moal.

Situado en el Parque de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, el cangues pueblo de Moal, aún conserva destacados valores etnográficos, como las tradicionales casas , hórreos, paneras y los cortinos, construcciones de planta circular y altos muros que sirven para proteger los truébanos de los osos.

Por dos veces intentamos realizar esta ruta, en la primera en Mayo de 2007, la niebla y una impresionante tormenta nos impidieron acabarla, en la segunda en Abril de 2009, la intensidad de la niebla era tanta ,que no nos fue posible ni comenzarla.

Las imágenes corresponden a la ruta realizada en Mayo de 2007

La ruta comienza junto al panel indicador de la misma, situado en el llamado barrio del Cascarín, en el cruce entre la carretera general que asciende hacia el Puerto del Connio y la que sale a la izquierda introduciéndose en el centro de Moal para dirigirse a Tablizas.

La tarde del día anterior habíamos llegado a Moal con un día radiante de sol y las predicciones metereológicas eran excelentes, pero ya se sabe lo que pasa con las predicciones…..

El día amanece horrible, niebla, orbayu, dudamos que hacer, por momentos parece que mejora un poco para luego empeorar más, al final decidimos intentarlo, pero siendo conscientes de que si sigue así deberemos dar la vuelta.

Etelvina la propietaria de la casa donde nos alojamos, (Casa Pasaron) , nos mira con reservas cuando nos ve salir con mochilas, nos advierte que el día no va a cambiar y da la impresión de quedarse algo intranquila cuando nos ve marchar.

Tomamos la carretera que se adentra en Moal , entre hórreos y paneras centenarias hasta llegar a la capilla de San Juliano, aquí tomaremos el camino que en sentido oeste, hacia la izquierda , cruza el río Muniellos.

Una vez cruzado el río, continuamos camino por la pista de la derecha que en ligero ascenso penetra en el bosque.

Entre castaños y robles llegamos al reguero de La Cuchada, tras atravesarlo nos encontramos con un cruce de caminos en el que tomamos la senda que se dirige a la derecha.

El día continúa tal y como había amanecido, niebla y orbayando por momentos.

Desde el camino se ve un cortín protegiendo las colmenas de las posibles visitas del oso.

La senda bien marcada nos lleva por un castañal donde nos encontramos con un gran número de corripias.

Las Corripias son construcciones circulares de piedra, donde antiguamente se guardaban las castañas recién caídas del árbol, para dejarlas curar y sacarlas con posterioridad más fácilmente del erizo que las recubre.

Al estar abiertas por arriba, las castañas eran recubiertas con helechos y ramas de espino, para evitar que en el tiempo que allí estaban se las comieran los jabalís.

Un poco más adelante, nos encontramos con un nuevo cruce donde debemos de tomar la senda que sale hacia la izquierda, que atravesando los prados de Moruecos nos conduce de nuevo hacia el bosque.

Con la amenaza constante de la niebla y con un orbayu cada vez más intenso, seguimos adelante.

A pesar del mal tiempo, el prodigioso paisaje que nos rodea, nos regala imágenes de una belleza singular.

Marchamos sin prisa, al fin y al cabo , mucho nos tememos que la niebla nos va impedir hacer la ruta completa.

Lo que permite disfrutar de pequeños detalles como ….

La senda se convierte en sendero, que por momentos se entrecruza con el arroyo que discurre a su lado.

El sendero asciende suavemente , primeramente entre robles y castaños para mas tarde convertirse en un bonito hayedo.

Las distintas especies de árboles se combinan en una maravillosa armonía de verdes, pero según ganamos altura , los verdes, dejan paso a la protagonista principal de hoy : la niebla.

La niebla , también tiene su encanto cuando te encuetras en mitad de un bosque centenario, mágico , donde tal vez tenga su morada el Busgosu.

El Busgosu, es el señor de los bosques, protege la flora y fauna que en ellos habita , vive en lo más profundo del bosque , ayuda a quienes se adentran en el bosque para enseñarles el camino de vuelta, etc…

Tras cruzar el bosque de hayas, la senda continúa el ascenso hacia el mirador de Montecín

Estamos ya muy cerca de la cumbre y frente a nosotros sabemos que tenemos el mirador de Montecín.

Una vez alcanzada la cumbre, teníamos pensado desviarnos hasta el mirador, desde de donde se tienen maravillosas vistas sobre el pueblo de Moal, el puerto del Connio y la parte baja de la Reserva Natural Integral de Muniellos, declarada en el 2001 Reserva de la Biosfera, pero la intensidad y densidad de la niebla aquí arriba era tanta, que ni se veía el mirador.

Para continuar la ruta, desde el mirador se regresaría al camino principal y se tomaría la senda de la izquierda, que se interna en un hayedo para desembocar en el Collao de Moncó; más adelante, en un cruce de caminos, deberíamos de coger el desvío que a mano izquierda, que en fuerte pendiente desciende rápidamente hasta encontrarse con la pista utilizada en el ascenso, que tomándola hacia la derecha en poco tiempo nos llevaría de regreso a Moal.

Lamentablemente nosotros tuvimos que renunciar a continuar, las posibilidades de que levantara la niebla eran nulas y continuar en esas condiciones de visibilidad, implicaba un riesgo elevado de perderse ó lo que es peor tener un accidente.

La niebla es muy mala compañera y la montaña no se va, la montaña perdura y nosotros siempre podremos volver a visitarla, así que, comenzamos el regreso por el mismo camino utilizado en la subida.

El día cada vez empeora más, el orbayu comienza a dar paso a una lluvia algo más fuerte, comienza a hacerse tarde y la “fame” (hambre) se hace notar, así que no queda otro remedio que improvisar…..

Tras la pequeña parada seguimos hacia abajo, a dios gracias habíamos tomado la decisión correcta, la niebla era mucho más intensa, el orbayu había dado paso a una lluvia más fuerte y esta a su vez a una inmensa tormenta, impresionantes rayos, truenos y lluvia torrencial.

Chubasqueros y capas de agua eran poco para la que estaba cayendo, a paso rápido llegamos a Moal, donde tras refugiarnos unos minutos en la fuente cubierta , nos esperaba una hermosa chimenea.

Esta ruta calificada de nivel medio, con una distancia de unos 11 km y una duración de unas tres horas y media, es una de las primeras rutas que se establecieron en el concejo de Cangas del Narcea, se puede realizar sin tener que solicitar con anterioridad permiso, cosa que si es necesario hacer para la ruta del Bosque de Muniellos.

La totalidad de la ruta transcurre por un monte de titularidad privada, durante todo el camino nos iremos encontrando con numerosas portillas con pastor eléctrico, que no debemos olvidar cerrar siempre a nuestro paso.

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Ruta del Dolmen de Merillés

2009-05-17T13:41:00.000-07:00

Ruta del Dolmen de Merillés

El dolmen de Merillés está situado en el Concejo de Tineo , en la sierra de Merillés, límite de los concejos de Tineo y Belmonte de Miranda, en las estribaciones de la sierra de Peña Manteca.

A la pequeña aldea de Merillés, punto de partida de la ruta, se accede por la AS-310 en dirección Tuña-Boinás.

Desde allí, una pequeña ruta , casi un paseo, de unos 2,4 kilómetros de longitud, en el que se salvan unos 350 metros de desnivel, nos lleva al lugar conocido como las Cabanas, donde se encuentra enclavado el dolmen.

La cómoda pista va faldeando por la ladera del Alto de la Reigada, pasando por pastizales, bosques de abedules y matorral.

Transcurridos algo más de 1100 metros, se llega a la altura de un prado cercado con un muro de piedra, desviándonos a nuestra derecha, aproximadamente en la cota 500.

Al ganar altura se van teniendo bellas panorámicas sobre el embalse de la Barca y las sierras que rodean este bello paraje.

Desde este punto hay que desviarse a la derecha (S), para tomar un sendero que discurre con una fuerte pendiente por una loma.

Asturcones de capa castaña,(no negra como los que podemos ver en el Sueve), especie autóctona de la comarca, pastan en libertad y nos hacen compañía durante la subida.

Rápidamente, sin mayor dificultad, se salva este repecho y se llega a una pradería, que atravesamos en dirección SW , para alcanzar el prado cercado con un muro de piedra en el que se sitúa el dolmen.

El dolmen, datado en torno al IV-III milenio a.C., a pesar de que conserva solo cuatro ortostatos, ya que desapareció el del lado meridional y que no queda rastro de la masa tumular que lo cubría, se encuentra en un aceptable estado de conservación.

Los cuatro ortostatos delimitan una cámara funeraria rectangular, cuya disposición permite el acceso a su interior desde el norte.

El alzado de la cámara se sitúa en torno a los 80 cm y la única losa de la cobertera mide 2,70 x 2,05 x 0,25 m y está estriada en su cuadrante noroccidental.

Ni en el megalito ni en sus alrededores, se ha localizado ningún resto de ajuar o pintura, pero a pesar de ello y del expolio sufrido, es uno de los monumentos megalíticos más bellos de Asturias.

El regreso, ahora siempre en descenso, se hace por el mismo camino que recorrimos para llegar al dolmen.

En resumen, un pequeño paseo de 4.8 km (ida y vuelta), que se hace con comodidad en menos de hora y media , con el aliciente añadido que además, antes o después de realizar la ruta, podemos visitar el Pueblo de Tuña, Premio Principe de Asturias al Pueblo Ejemplar en el año 2000.

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Alto de Bustellán a La Millariega

2009-05-10T14:04:00.000-07:00

Alto de Bustellán – Peña Cezures – Buspaulín –La Millariega

En esta cuarta salida organizada por el AMPA del Colegio P.M. Álvarez Iglesias de Salinas, nos acercaremos para realizar la ruta, a la Comarca Vaqueira.

La comarca, (formada por los municipios de Allande, Cudillero, Salas, Tineo y Valdés), recibe este nombre, por la existencia de brañas vaqueiras donde se asentaron los vaqueiros de alzada.

La ruta a realizar, es una pequeña parte de la denominada, Ruta principal de la Comarca Vaqueira, que comienza en San Martín de Luiña (Cudillero) y finaliza en Luarca (Valdés) o viceversa.

A las nueve de la mañana, el grupo cada vez más numeroso, se nota el éxito de las anteriores salidas, comienza a concentrarse para coger el autobús que nos trasladará hasta el Alto de Bustellán , en el Concejo de Tineo, donde comenzará nuestra ruta.

El día amaneció lloviendo y las predicciones meteorológicas dan lluvia para la mayor parte del día, por suerte suelen equivocarse y cuando tras pasar por la Espina y Tineo llegamos al Alto de Bustellán, ni llueve, ni hay niebla, el sol brilla en lo alto.

Tener como punto de partida un parque eólico es un aliciente más; entre ésto y las ansias por comenzar a caminar, era difícil contener a los peques, pero al final se consiguió sacar la foto de grupo al principio de la ruta.

Tras la fotografía inicial, el grupo se pone en marcha entre estos gigantes de 90 metros de altura.

La vista que se abre ante nosotros es bella e impresionante, más de uno recordó en ese momento….

“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
–La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos…”

Nadie se lanzó contra ellos lanza en ristre, pero si se entabló una incruenta y dura batalla con ellos, en la que las únicas armas utilizadas fueron las cámaras fotográficas y la imaginación de cada uno, para sacar las mejores imágenes posibles.

Por el amplio y llano camino unos, otros campo a través, nos acercamos a Peña Cezures.

Unos minutos de parada para inmortalizar el momento y contemplar la bella vista panorámica que desde allí se tiene de gran parte del Concejo de Tineo.

Llega la hora de continuar la marcha , todo el grupo se pone en camino y empezamos a dejar atrás el parque eólico.

¿Todos nos ponemos en camino.? Todos menos uno, encaramado en lo alto de la Peña Cezures,a “Alfonso I el escalador”, le cuesta abandonar su privilegiada posición.

Comenzamos a descender desde la cima, por las Brañas de Cezures para enlazar con la pista que nos irá acercando a las Brañas de Buspaulín.

Abajo ya espera Fran, el andariegu, abriendo la marcha y controlando que las “pequeñas fieras”, no sigan camino abajo a su aire.

Seguimos ruta con un día, al menos hasta el momento, radiante de sol , frente a nosotros ya vemos las Brañas de Buspaulín , el alto de los Orales y la Degollada, por donde tendremos que pasar en el transcurso de la ruta.

Amalia y Manuel , en pleno descenso, a paso algo más que ligero.

Ya en la pista que nos llevará sin pérdida a Buspaulín.

El camino, transcurre ahora entre la ladera de la montaña y muros de piedra, encontrándonos con numerosas puertas, que hay que ir abriendo y cerrando para evitar que escapen vacas y caballos, que por allí pastan a su libre albedrío

Un pequeño arroyo atraviesa la pista, buen lugar para apostarse a esperar que alguno…., pero nada , ni un mal salpicón en el agua.

A pesar de que el camino no entraña ninguna dificultad, vamos bastante lentos, a alguno/a le está costando más de lo esperado y comenzamos a tener dudas de que nos de tiempo a realizar, al menos en el orden previsto,( ruta, visita a una quesería, comida), todo lo programado para hacer hoy.

Aún así , reina el buen humor y se producen situaciones …

Aída y Álvaro, ¿ Tú estás viendo eso?

La imagen lo dice todo, poco que añadir, Fran, Martín y entre los dos, Alfredo y ......

Selina, Aída, Lucas y Álvaro, el camino “pica” ligeramente hacia arriba, se oye alguna respiración agitada por el esfuerzo, pero no es precisamente la suya, ellos siguen inmutables, siempre con sus charlas, da igual , se suba, se baje , se llanee…

Un poco más adelante hay un cruce de caminos, hay que esperar por los que vienen atrás, momento que Alfonso aprovecha para echarse una siestecita al sol .

Cambiamos de ladera , el antiguo camino discurre ahora encajonado entre los muros de cierre de las Brañas de Buspaulín, en algunos puntos esta tomado por la maleza obligándonos a marchar en fila india.

En lo alto de la ladera se recortan las siluetas de caballos y por ahí comienzan a aparecer algunas que otras nubes más que sospechosas.

Aunque si miramos al frente , el día sigue aguantando a pesar de las previsiones ( esta vez no nos quejaremos de que el Accuweather, Meteored, etc. fallaran ), está más o menos completamente despejado y brilla el sol .

En breve, ya tendremos a la vista, por debajo nuestro, la aldea vaqueira de Buspaulín.

La pista acaba al borde de la carretera, que aunque poco transitada hay que cruzar con precaución , para enlazar de nuevo con el último tramo de pista que nos dejará directamente en la aldea.

La portilla de acceso al último tramo de pista está "algo más que atada "y se forma un pequeño atasco, mientras se trata de solucionar el problema.

Fran “lucha” con la portilla y los “ McGiver”, se reúnen buscando soluciones alternativas.

Solucionado el “problemilla” , unos metros más de descenso y ya estamos entrando en Buspaulín.

Una de esas pequeñas aldeas, como tantas en Asturias, que conservan aún todo el sabor rural tradicional.

Buspaulín es una aldea vaquiera, en ella como en el resto de las aldeas y brañas vaqueiras, se asentaron y vivieron vaqueiros de alzada, un pueblo al que su aislamiento físico y social conformó una cultura propia y diferente al resto de habitantes de la comarca , xaldos (aldeanos sedentarios del interior) y marnuetos ( aldeanos de la costa), diferenciando la identidad de la comarca desde hace más de cinco siglos.

La sensación de tranquilidad que se respira en la aldea invita a detenerse, contemplarla y como no, aprovechar para hacer un pequeña parada y reponer fuerzas.

Es difícil caminar por estas pequeñas y entrañables aldeas de Asturias y no contemplar muestras de la rica etnografía y cultura tradicional de nuestra tierra.

Saliendo de Buspaulín nos encontramos con estos Truébanos situados en lo alto del corredor de esta casa.

Los truébanos , son colmenas de abejas hechas con troncos de árboles, este antiguo sistema de explotación apícola fue introducido durante la época romana y aunque cada vez menos, aún perdura en nuestros días.

Sobre la superficie superior del tronco se coloca una losa de piedra como tapa para evitar que entre el agua, unos agujeros cerca de la base para que entren y salgan las abejas y unos palos colocados transversalmente en el interior hueco del tronco para servir de base a los panales.

Unos metros más adelante, una imagen nos remonta muchos años atrás, otros tiempos, otras gentes y otra forma de vida, un tradicional carro del país, una auténtica pieza digna de un museo etnográfico.

El carro del país, también recibe el nombre de carro chillón o cantarín por el continuo ruido que emiten las ruedas y el eje , ya que ambos, están unidos directamente y por tanto el conjunto que forman gira entero a la vez.

De vez en cuando en la zona de fricción del eje, tanto para facilitar el giro como para evitar el chirrido, se le echaba “unto” ( grasa animal , normalmente de cerdo).

El sonido que cada carro emitía era tan diferente y característico, que los habitantes de las aldeas, con solo escucharlo, sabían quien estaba transitando por las caleyas.

Abandonamos Buspaulín por el “Camin Real” que antiguamente comunicaba la aldea con la Espina.

El camino, transita ahora por la cabecera del valle de Brañalonga y atraviesa el río.

Ya desde el otro del lado del valle y ganando un poco de altura, volvemos a ver Buspaulín, que siguiendo las características típicas de una aldea vaqueira, está situada en la ladera de un valle, rodeada de campos ricos en pastos y abundantes recursos acuíferos.

El camino se empina ligeramente y el valle se va abriendo lentamente ante nuestros ojos.

Seguimos camino arriba hacia los Orales, por estas tierras de Vaqueiros de Alzada, y ganando altura poco a poco disfrutamos de una bonita panorámica de la brañina.

El camino sigue ascendiendo, no es una subida dura ni mucho menos, pero el grupo va muy dividido y ya cerca de Los Orales hacemos una parada para reagruparnos.

Desde Los Orales, deberíamos de ir al Alto de la Degollada, pero vista la hora que ya es, que el tiempo esta amenazado con ponerse a llover de un momento a otro y de que alguno/a no habituado a caminar, les esta costando bastante, decidimos bajar directamente desde Los Orales y acortar la ruta.

Empieza a gotear, mientras los más pequeños, (éstos no cansan nunca), siguen marcando el ritmo en cabeza del grupo.

Capas de agua, chubasqueros, algún que otro paraguas, pero es “más el ruido que las nueces” y sólo caen cuatro gotas.

Un descenso rápido, cómodo y donde el grupo se divide y dispersa tanto o más que en la subida anterior.

Celia y Álvaro , a su ritmo, sin parar de hablar y tramando……..

Una bajada que nos deja bellas imágenes, como la silueta entre los árboles del caballo que nos contempla desde el alto de la ladera.

Ya estamos cerca del final de la ruta , menos mal , menuda bajadita me dieron estos dos elementos, al menos no cumplieron su amenaza de….., mejor no lo contamos, ¿ Verdad?

Por la cara de la vaca, parece decir: ¿De dónde salís vosotros?, ¿Pero bueno, no se puede comer sin que le molesten a una?

Una última imagen de la ruta, que no del día, ya a la entrada de la aldea de la Millariega.

La ruta estaba pensada para que terminase justo junto a la quesería que visitaríamos y luego de allí ir en el autobús a comer.

Al tener que recortar la ruta acabándola en la Millariega y lo tarde que era , optamos por ir a comer y dejar la visita para después.

Como siempre suele suceder, los peques acabaron de comer mucho antes que los mayores y mientras nosotros disfrutábamos de la comida y la sobremesa….

Una mezcla explosiva : un patio, calderos, botellas, agua, carretilla, cemento y niños

Tras la comida, nos dirigimos a la queseria artesanal AGROVALDES, donde se elabora el tradicional queso asturiano de Afuega´l pitu.

Afuega´l pitu, en bable significa "ahogar el pollo", antiguamente, para saber si el queso estaba en su punto, se le daba a un pollo para que lo probara, si a éste le costaba tragarlo, entonces el queso estaba bien hecho.

El origen de este queso es todavía hoy desconocido, o mejor dicho, indeterminado, aunque se considera uno de los más antiguos del Principado de Asturias.

Se elabora con leche de vacas de raza Frisona y Asturiana de los valles y se presenta en dos formatos, atroncacu y trapo, pudiendo ser cada una de ellas blanca o roxa, dependiendo de si lleva o no , pimentón.

Ya en el interior de la quesería, Cristina fue explicando a niños y mayores tanto el proceso de elaboración del queso.

Se acercaba uno de los momentos más esperados del día por los niños.

Se iban a poner manos a la obra,( bueno alguno ya se había puesto hacía unos minutos, pero con cemento), y ellos mismos harían sus propios quesos.

Pero antes de nada tocaba lavarse bien las manos

Uno a uno fueron pasando , participando en la elaboración de su propio queso .

¡ Pedazo queso , Álvaro !

Javier, que parece pensar: verás tu la que voy a liar yo ahora.......

Álvaro superconcentrado a punto de meter hasta el codo si es necesario…......

Que se lo pasaron en grande no cabe duda, solo falta ver a Fran y Miguel

Pero no sólo participaron y se lo pasaron estupendamente los peques, los mayores disfrutaron viéndoles y alguno incluso no pudo resistir la tentación y ….. , sus caras lo dicen todo

Así , con buen humor se acabó la ruta y las actividades de hoy , pero antes de terminar, desde aquí, agradecer a la Quesería Artesanal Agrovaldés y en particular a Cristina las atenciones y el estupendo trato que recibimos.

Por cierto sus quesos se venden bajo el nombre de el Rebollín , así que si un día queréis comprar un buen queso tradicional de Afuega´l Pitu, ya sabéis el que tenéis que comprar.

( y que conste que no es publicidad , ¿ o si? )

:-D

Caminando por Asturias, Caminando por el Paraíso

Ruta de los Marineros 2009

2009-05-02T11:57:00.000-07:00

La ya tradicional Ruta de los Marineros, organizada por el Grupo de Montaña GRUMAR, este año transcurre por los Concejos de Pravia, Soto del Barco y Castrillón, y tiene un recorrido de 19, 4 km para los senderistas y de 73,4 Km para los cicloturistas.

Son las nueve de la mañana cuando nos disponemos a recoger las credenciales para realizar la Ruta de los Marineros 2009, frente al pabellón polideportivo de Piedras Blancas, una charanga ameniza la espera, mientras la organización apura los últimos detalles, y van llegando y acreditándose los participantes.

Todo esta perfectamente organizado y una vez cumplimentado el requisito de la acreditación, subimos a los autobuses que nos trasladaran a San Agustín , punto de partida de la ruta.

Los más pequeños, aprovechan para jugar un poco, mientras van bajando las bicicletas de los cicloturistas, de los remolques y el inmenso camión que las transporta.

Con las motos del SEPRONA abriendo camino, se pone en marcha esta Ruta de los Marineros 2009, en cabeza los cicloturistas que se dirigen primeramente hacia, Portilla, el Pico Andolinas, etc...

Tras ellos los senderistas que nos dirigimos hacia Godina, Villafría, etc…

Caminamos por una pista ancha, con el sol haciéndonos compañía en todo momento.

Aída y Álvaro, como siempre buscando llegar a la cabeza del grupo.

El camino no tiene ninguna dificultad y se disfruta de la marcha

y del paisaje que nos rodea.

Cruzamos Godina, entre hórreos y casas de aldea.

Allí, entre dos casas, abandonado a su suerte, descubrimos un tradicional potro de herrar.

Los Potros de herrar, actualmente se hallan fuera de todo uso, lo que no quita para que sean una especie de testigo mudo y pequeño monumento a conservar, que nos aporta valiosa información sobre otros tiempos, otros usos y tareas que hoy nos parecen tan lejanas aunque no lo sean y lo mas importante: forman parte de nuestra tradición y de nuestra historia.

El potro, se empleaba para facilitar la labor de colocar las herraduras a vacas, bueyes, caballos, burros y otros animales, y para practicarles algunas curas de forma cómoda, un recorte de cuernos, etc.

Se sujetaba la cabeza del animal al yugo, el cuerpo con las cinchas, las patas se ataban a los palos delanteros y traseros, lo que permitía , estando el animal inmovilizado, levantarle una pata mientras las otras tres permanecían apoyadas en el suelo.

Dejamos atrás Godina y nos encaminamos entre caserías y verdes prados hacia Villafría.

Caminar por la Asturias rural, entre casas de aldea, hórreos, paneras, caserías, permite ver tradicionales labores del medio rural asturiano, que cuando se vive en las ciudades, en ocasiones se desconocen o se tienen olvidadas.

El grupo se reúne a la entrada de Villafría, ya que tenemos que cruzar un pequeño tramo de carretera.

Podría tratarse de una imagen típica y tópica de un anuncio televisivo, de una revista, de….

Es más, da la impresión de que nuestra amiga, esta acostumbrada a posar para las cámaras .

Rápidamente llegamos al área recreativa de la Peñona, desde donde se disfrutan de unas bellísimas vistas panorámicas.

Desde aquí, cuando llevamos realizados unos 7,4 km de la ruta , descenderemos durante casi tres kilómetros para llegar al avituallamiento situado en Somao.

En este punto del recorrido se juntan la ruta realizada por los cicloturistas y los senderistas.

Ambos compartimos el descenso , el Seprona abre el camino a los primeros cicloturistas.

Unos se toman el descenso con cierta calma, tal vez aprovechando a descansar de las subidas.

Otros aprovechan el desnivel para disfrutar de la velocidad y darnos oportunidad a quienes bajamos caminando, de “jugar un poco” con la velocidad del obturador y los enfoques de la cámara fotográfica.

Reina el buen humor, les ofrecemos nuestras mochilas para que tengan más peso en la bajada, o bromeamos advirtiéndoles que más abajo hay un radar para controlar la velocidad, etc ..,

El último tramo del descenso se estrecha y el grupo marcha en una larga fila india , para permitir mejor el paso a los cicloturistas.

Abandonamos el camino y tras un par de cruces de carretera, (siempre estupendamente señalizados, vigilados y controlados por la organización), entramos en Somao.

Tras 10,2 km y 33 km , para senderistas y cicloturistas respectivamente, es hora de reponer fuerzas en el parque de Somao.

Mientras se degustan bollos preñados, sándwich, frutas etc. se forma un pequeño maremagnum , de mochilas, bastones y bicicletas esparcidas por el parque o alineadas una tras otra, dando lugar a una bonita y singular imagen

Los más pequeños se sienten atraídos por las motos del Seprona y no contentos con una fotografía junto a ellas, al final conseguirán que les dejen subirse en ellas.

Minutos más tarde , tendrán una pequeña sorpresa que para ellos tenía guardada la organización , una medalla en recuerdo de la ruta, para cada uno de ellos.

Satisfechos por haberse subido a las motos, orgullosos por la medalla, con ganas de continuar la ruta y como siempre sin poder estar quietos un segundo, menos cuando al lado tienen columpios.

De nuevo nos ponemos en ruta, a los cicloturistas aún les quedan 40 km para llegar al final de la ruta , pasando por Santianes, Riberas, La Corrada y LLodares ; a los senderistas primero un pequeño tramo caminando hasta Muros del Nalón , para que desde allí los autobuses nos trasladen hasta la Corrada, donde reemprenderemos nuestra marcha pasando por el Águila, Llodares y la Braña, aproximadamente nos quedan unos 9 km por recorrer para completar el recorrido .

Dejamos Somao, tierra de inmigración, de indianos, ejemplo claro esta típica casa de Indianos, coronada por una singular torrecilla angular, que recibe el nombre de la casa de la torre o casa amarilla y fue construida en 1912.

Tras el tramo neutralizado, de nuevo en ruta y una vez más los peques pugnando por ir en cabeza.

Ya queda poco, algún repecho que otro, que durante algunos metros hace rezongar a algún pequeño, “ mi padre siempre dice lo mismo , que ya llegamos, pero yo estoy muerto”, pero metros más adelante sale corriendo sin acordarse de lo que dijo hace unos minutos.

O cuando te das cuenta, vienen cargando con “un trofeo de guerra”, imaginación que no falte.

Ya a apenas un kilómetro del final , parada para “investigar” un lavadero.

Y como no podía ser de otra forma , Aída, los dos Álvaros y Fran en la “meta”.

Tras la ruta , como colofón del día , cena, entrega de diversos premios, sorteo de regalos…

Para terminar, solo queda felicitar al Grupo de Montaña GRUMAR, por la buena labor y la magnifica organización realizada.

Ruta de los Lagos de Saliencia

2009-03-31T13:59:00.000-07:00

Los Lagos de Saliencia se encuentran situados en el Parque Natural de Somiedo,(Declarado Reserva de la Biosfera en el año 2000 por la UNESCO).

El Lago del Valle y los Lagos de Saliencia , así como la zona de alta montaña que los separa, en la que destacan los Picos Albos, fueron declarados Monumento Natural por el Principado de Asturias , en el año 2003; además los Lagos de Saliencia se encuentran catalogados como “Punto de Interés Geológico” por el Instituto Geominero de España.

El Monumento Natural del Conjunto Lacustre de Somiedo , esta formado por un conjunto de lagos de circo glaciar, originados por procesos de sobreexcavación, y conectados por valles glaciares, entre los que se alza un macizo calcáreo, quedando a un lado los Lagos de la Cueva, la Almalagrera o la Mina, el Cerveriz y la Calabazosa o Lago Negro y en la otra vertiente el Lago del Valle o del Ajo.

En el hábitat del Monumento Natural, viven numerosas especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias.

En cuanto a la fauna, a parte de constituir el hábitat natural de la mayoría de especies anfibias que existen en el Parque y su riqueza piscicola, cabe destacar que esta zona del Parque Natural de Somiedo , se encuentra en el área de distribución actual del oso pardo; es zona de campeo de aves rapaces como el Águila Real o el Alimoche, y la presencia de nutrias en el Lago del Valle.

Para visitar estas joyas de la naturaleza, existen dos rutas señalizadas como :PR.AS.15 y PR.AS 15.1.

La primera de ellas, denominada Ruta de Los Lagos de Saliencia, sale del Alto de la Farrapona, en el límite entre Asturias y León, calificada de dificultad media, es lineal, recorre unos 14 km, y acaba en la aldea de Lago del Valle.

La segunda , denominada Ruta de Valle de Lago, tiene como punto de salida y llegada la aldea de Valle de Lago, recorre 12 km y esta calificada como de dificultad baja.

En esta ocasión , con el grupo de montaña GRUMAR, haremos una variante de la primera, una circular alrededor de los Lagos de Saliencia, por ello nuestro punto de partida será el Alto de la Farrapona.

Para acceder a la Farrapona, se puede hacer bien desde la somedana aldea de Saliencia o desde Torrestío en León.

Salimos de Salinas, con un tiempo bastante regular, en dirección al Puerto de Ventana, para de allí ir a Torrestío.

Las predicciones metereológicas no eran nada buenas, atravesamos Ventana con bastante sol y el cielo con apariencia de ir a despejar completamente, por un momento todos confiamos en que el buen tiempo nos iba a acompañar en nuestra ruta.

Nada más lejos de la realidad, el transcurso de las horas nos daría una lección practica de lo variable e imprevisible que es el tiempo en la montaña.

Según nos acercabamos a nuestro punto de salida, el tiempo empezó a empeorar y ya en Torrestío, el cielo no presagiaba nada bueno.

Con la gran nube amenazante a nuestras espaldas, salimos por una pista de tierra, que sobre la vieja vía romana, complementaria de la de la Mesa, se construyó para las antiguas y ya abandonadas, explotaciones mineras de Santa Rita.

La pista asciende durante cuatro kilómetros desde Torrestío (1.370m), hasta el alto de la Farrapona (1.630 m); cuando no llevábamos mucho ascendiendo, empezaron a caer las primeras gotas de agua.

Un poco más adelante, ahora con sol, el grupo se divide en dos, por un lado quienes vamos a hacer la circular a los lagos y por otro quienes van a subir a los Albos (2.109m) y reunirse después con los primeros, para bajar juntos desde el Lago Calabazosa.

Álvaro, esta empeñado en que él quiere ir a los Albos y cuesta hacerle comprender que son casi 700 metros de desnivel los que hay que salvar , con siete años (esta ruta la hicimos en Abril de 2007) , es más que suficiente con la ruta que vamos a hacer.

Las nubes desaparecen por momentos y con la promesa a Álvaro, de que tras llegar al lago Cerveriz , subiremos a un collado desde que se ve todo el Valle del Lago , continuamos nuestro camino.

La recién estrenada primavera, comienza a adornar de vivos colores las laderas de las montañas .

Ofreciéndonos a nuestro paso el espectáculo de contemplar cada ladera de una misma montaña con diferentes colores.

Verdes, amarillos brillantes …etc, que contrastan con los grises de las masas rocosas, que comienzan a aparecer según vamos ganando altura.

Una mirada hacia atrás , al camino por donde hemos subido al alto de la Farrapona o Collada de Balbarán, con el cielo comenzando a teñirse de gris y el día oscureciéndose de nuevo.

En el alto, en la divisoria entre Asturias y León, abandonamos la pista por la que veníamos hasta ahora y que ahora , desciende durante 8 kilómetros para llegar a la somedana aldea de Saliencia.

Tomamos una pista que sale a la izquierda, en dirección oeste y que aproximadamente en 1 Km. nos lleva hasta el lago de La Cueva.

De nuevo comienza a llover , con algo más de fuerza que antes, pero los dos pequeños del grupo, Lucia y Álvaro, siguen firmes en su intención de continuar hasta el final.

Mientras contemplamos el lago La Cueva, situado al pie de la peña del mismo nombre, con una superficie de siete hectáreas y 27 metros de profundidad máxima, cada vez llueve más y esta más encapotado el día.

Es un día de locos, llueve, para, hace frío, sale el sol y calienta de lo lindo…, todo cambia en cuestión de pocos minutos, de cientos de metros.

Dejamos atrás el Lago de la Cueva, subiendo por una pista bastante empinada por momentos

Desde las revueltas que va haciendo la pista, se tienen estupendas panorámicas del lago :

Continuamos por camino en dirección al lago Cerveriz , que no tardará en aparecer ante nosotros, con los Albos (2.109m.), como incasables vigías a su espalda.

El lago Cerveriz, es el más pequeño de los lagos de Saliencia, tiene una superficie máxima de 10 hectáreas y un calado de 7 metros.

Volvemos sobre nuestros pasos y continuamos hacia las Vegas de Camayor dejando el lago Cerveriz a nuestra izquierda.

Ahora el sol luce con fuerza, sobran las capas de agua, los chubasqueros …etc.

¿ Tu viste que día, vas a subir hasta el collado…? , ¿ Qué se irían contando “esta pareja de dos”?

Momento para la imagen de grupo, aún cuando no estamos todos, alguno debe de estar en este instante ya cerca o le faltará poco, para hacer cima en los Albos.

¡ Que envidia !

El día comienza a cambiar de nuevo, la mayoría de los que venimos en este grupo teníamos la intención de subir a un collado situado ahora a nuestra izquierda , desde donde se disfrutan de unas maravillosas vistas sobre el Valle del Lago, pero al final solo unos pocos nos decidimos a continuar adelante, mientras el resto se queda a comer junto a una pequeña cabaña.

El cielo, hace unos minutos soleado, se cubre totalmente, del gris pasa al negro , estamos a mitad de camino de la collada, un primer rayo, dos, tres..., la tormenta que se nos viene encima es de la que hacen época.

El Nuberu, también conocido como Reñubeiru, Nubreiru y Xuan Cabritu, personaje que según la mitología asturiana, controla el tiempo a su voluntad y se divierte provocando tormentas , tempestades, etc.., y que no dudan en utilizar los rayos como armas cuando se sient enfadado u ofendido; debía de estarlo y mucho, sobre nosotros dejó caer todo su repertorio : rayos, truenos, lluvia, granizo etc…

Al Nuberu se le puede esconxurar volviendo un carro de avieso, es decir, del revés, o tocando las campanas de determinadas iglesias o capillas que tienen poder de ahuyentarle, por desgracia ni teníamos campanas ni mucho menos un carro para poner del revés, así que comenzamos a bajar de nuevo hacia las vegas bajo una tromba de agua monumental.

Veinte minutos más tarde aproximadamente llegábamos a donde se había quedado el resto del grupo, a Álvaro le entraba el agua por arriba y le salía por debajo , menos mal que la cabaña no estaba cerrado y que en las mochilas llevábamos ropa de respuesto, de no haber sido así …..

Con sudadera y chubasquero seco, en el interior de la cabaña, al abrigo de lo que seguía cayendo fuera, repuestas las fuerzas con un buen bocata……

Había algo de preocupación por los que habían subido a los Albos, pero ellos tuvieron más suerte, por la radio informaron que estaban en la cima, la tormenta les había dejado de lado y comenzaban a bajar para reunirse con el resto en el Calabazosa.

Aunque la tormenta comenzaba a remitir, el tiempo seguía estando “infernal”

Por suerte nos encontramos en la parte alta del Valle de Saliencia, si estuviéramos en la baja , seguro que más de uno recordaría a Álvaro Flórez Estrada:

"Permita Dios que te vayas

más allá de los infiernos,

al Principado de Asturias,

al Concejo de Somiedo,

hasta el monte de Tibleos,

donde el diablo dijo miedo"

(Cuenta la leyenda, que el nombre del Concejo de Somiedo, procede de una frase dicha por el Diablo, algo que cuentan pudo suceder más o menos así : Bajaba el diablo disfrazado de carretero, desde León a Asturias, , el tiempo era horrible, la noche le llegó cuando aún estaba en camino, en el bosque de Tibleos, en el Valle de Saliencia, tan mal era el tiempo , tan abrupto y difícil el camino , que al final tuvo que rendirse ante la evidencia de que no podía seguir adelante, y allí en Tibleos, rodeado de la negra espesura del bosque el diablo grito para parar el carro : “SOOO, MIEDO” )

A la vista de como estaban las cosas, algunos optaron por regresar directamente a Torrestío por el mismo camino que habíamos traído hasta aquí , mientras el resto nos dirigíamos hacia el lago Calabazosa.

El lago la Calabozosa o lago Negro , tiene 17 hectáreas de superficie y puede llegar a 60 metros de calado, siendo por tanto el lago más profundo de la Cordillera Cantábrica.

Bordeamos el lago , que a pesar del malo tiempo y de su nombre (Lago Negro)presentaba una estampa bellísima.

Comienza a dejar de llover, las nubes empiezan a retirarse, una última subida , que nos da paso al Lago de la Cueva por la orilla contraria a la que pasamos en el camino de ida.

A los pocos minutos el sol de nuevo brilla en lo alto. ¡ menudo día llevamos ! ! Calor, frio, sol, lluvia, sol , granizo , lluvia, sol …….

En estos casos, lo mejor , es hacer como Berta y Jesús, que nos siguen en el descenso, ya casi llegando de nuevo al lago, el paraguas/sombrilla multiusos.

Ya en la Farrapona , una bonita vista parcial del Valle de Saliencia.

La tarde ha quedado preciosa, nadie diría que hace poco ………..

Poco más tarde ya en Torrestío, el cielo se cubriría de nuevo, tal vez para recordarnos que nunca debemos de olvidar lo variable del tiempo en la montaña.

Y con esa cara de satisfacción, es Álvaro el que pone el punto y final , a esta bella ruta.

La Hoces del río Pendón

2009-03-28T10:32:00.000-07:00

Las Foces del río Pendón

Fuensanta - Los Fornos - Mayau Pastor - Fuensanta

La ruta señalizada como PR.AS- 45, tiene su nacimiento en Fuensanta, en el Concejo de Nava.

Comenzamos la marcha junto al antiguo balneario, hoy planta embotelladora de las aguas Fuensanta, cruzamos el puente sobre el río y giramos hacia la derecha, cogiendo una pista de cemento que asciende hacia la izquierda.

Pronto nos encontramos con una bifurcación en la pista, cogemos la que sale a la izquierda, ascendiendo entre un bosque de castaños y robles, en dirección a los Fornos.

Desde el collado de los Fornos, hacia el este, entre la neblina, se vislumbra la aldea de Casielles.

Aquí, la pista se convierte en senda y tras cruzar la pradera junto a una caseta con abrevadero, nos dirigimos hacia la derecha para avistar ya la entrada de Las foces del río Pendón.

Seguimos la senda tallada en la roca que nos conduce por el desfiladero hacia Pendón.

Las paredes rezuman humedad y agua, dando lugar a bonitas imágenes.

El río Pendón también conocido como La Peña, se desliza bajo nuestros pies, entre los murallones calizos que forman el desfiladero.

La senda que desciende poco a poco, va llegando al cauce del río hasta unirse con él.

Nos adentramos en la parte mas bella de las Foces.

En les Mecedures, cruzamos las cristalinas aguas hacia nuestra izquierda .

Seguimos nuestro camino por un bosque de centenarias hayas y robles, para a cruzar la riega de Bomalu a nuestra derecha por el Puente Pendón, donde cogeremos, el antiguo camino de la canal en dirección noroeste.

El sendero más que camino, asciende en revueltas por la canal del Collau.

Ya arriba del Collau de la Canal, se disfruta de una bonita vista panorámica.

Unos pocos metros más arriba ya avistamos el Mayau Pastor, ya hemos alcanzado el punto más alto de la ruta.

Descendemos hacia el Mayau entre verdes prados sembrados de Cabañas.

El Mayau, es el lugar perfecto para parar a reponer fuerzas

Y observar con detenimiento el paisaje que nos rodea

Tras la parada en el Mayau, iniciamos el regreso, siempre en descenso, por una pista hormigonada, vamos dejando atrás Les Conellines, Cantucorral, Entrecierres, la Fuente del Faeu, hasta llegar al llanu de Tableu, en donde cogemos la pista que sale a la izquierda, ascendiendo unos 100 metros y para luego bajar ya sin parar hasta el final de la ruta.

En el descenso se divisa gran parte de la Comarca de de la sidra.

Ruta realizada el 09/04/2007

Distancia: 10 Km.
Duración: 3 horas y media

Desnivel: 350 m